Casamance – Préparation du départ / Pre-departure preparations

30/11 – 01/12 : Nous quittons Nioumoune vers Elinkine où nous ferons une petite halte pour faire notre sortie officielle et pour compléter l'avitaillement. Nous profitons d'une bonne brise de nordet et du perdant pour descendre direct sous voile jusqu'au mouillage devant le campement villageois d'Elinkine (tenu par un Girondin, encore un !).
Le policier de la PAF d'Elinkine nous offre très gentiment le thé vert qu'il est en train de préparer avec un collègue puis nous tamponne nos passeports avec la mention « vus à la sortie » à la date nous convenant pour notre départ réel. Démarche simple, sympathique et vite expédiée.
Le temps de prendre un café avec notre collègue Bordelais et nous voila repartis vers Kachiouane où, une heure plus tard, nous retrouvons nos amis du village qui nous font des grands signes de la berge. Tous sont convaincus que nous reviendrons en Casamance. « Soumou dimitei ! » (si Dieu le veut !). Nous savourons notre dernier diner au Flamboyant en compagnie de Josée, François et de Cololo avec au menu capitaine et gambas, la grande spécialité de Mamadou. Ce soir le ciel de Casamance est incroyablement pur, sans lune. Les silhouettes noires des têtes des grands palmiers roniers se découpent, nettes, sur le bleu de cette nuit à la nitescence étoilée. Au dessus des rizières, les lucioles clignotent et volètent par centaines à raser les épis. C'est magique, un vrai décor à la Miyazaki !

30/11 – 01/12: Finally on the 30th we raise our sails for Elinkine, to get our passports stamped to leave Senegal and to purchase some final provisions. For the first time on the river Casamance we are able to benefit from a constant north-easterly to make this last stretch of the journey with only the genoa, giving our faithful Perkins a little break. Before heading back westwards to the Cabo Verde archipelago, we make a final stop back at the village of Kachiouane to meet up with our friends with whom we have had such a good time over the festival of Tabaski. The reunion, in a post-festival atmosphere that is amazingly calm and quiet (the children and the women are all in the rice fields working for this year's harvest), is nevertheless filled with laughter around a pot of hot mint tea, and yet another wonderful dinner at the Restaurant with Cololo and Mamadou. On this last evening in Senegal, under a moonless but starlit sky, Laurent ventures behind the village to witness an almost dreamlike scene where hundreds of fireflies sparkle over the rice fields... really magical, resembling the backdrop of one of Miyazaki's films!

非洲北岸Casamance河流 （最后部分）

在离开赛内加尔之前，我们回到Elinkine办出境手续，再回到Kachiouan和那里的朋友们道别。12月1日离开，前往雅得角群岛南部岛屿。

Casamance – Ouniomouneye / Ziguinchor

23/11 – 29/11: Ouniomouneye (Nioumoune) ; 26/11 – 27/11: Ziguinchor

On peut, sans mentir, qualifier le bolong devant le village de Nioumoune d'endroit très photogénique avec ses baobabs, palmiers et cocotiers s'alignant dans l'extérieur du coude et faisant face à la mangrove au sommet de laquelle les aigles pêcheurs viennent se percher. On y voit régulièrement hérons, aigrettes et pélicans et parfois, le matin, le ciel se rempli de centaines de papillons blancs qui tombent en neige du haut du mât.
A peine arrivés et déjà accueillis ! Un jeune du village vient à notre rencontre dans une petite pirogue de pêcheurs « Kassoumaye ! Je m'appelle Assif, soyez les bienvenus dans notre village de Nioumoune ». Assif nous invite à visiter des trois quartiers les plus proches du bolong, des quatre qui constituent le village : Som, Elou, Oubak et Essahoulou. Ce jeune garçon aux douze métiers (selon sa propre définition...) nous parle du projet de Dominique - navigateur posé depuis quelques temps en Casamance et à coté duquel nous venons de mouiller Galatée - consistant à créer une AOC et à faire fonctionner un GIE de récolte et de distribution du miel de mangrove. Nous sommes vraiment admiratifs de l'enthousiasme et de la pugnacité de ces entrepreneurs bénévoles, individuels ou ONG, qui essaiment la mangrove de Casamance : Eringa, Nioumoune, Ponta, Ziguinchor...
Nous décidons de nous rendre à Ziguinchor au moyen de la pirogue du courrier de Claude et de laisser Galatée bien tranquille au mouillage dans son bolong. Nous découvrons une ville agréable ; pas trop grande, tranquille, sans les travers de Dakar et bien achalandée. Nous y accomplissons méthodiquement nos objectifs d'avitaillement en arpentant la rue Javelier : fruits et légumes et surtout gazole, introuvable ailleurs en Casamance fluviale. Arrivés vendredi matin, nous repartons le samedi en début d'après-midi après avoir charger sur la pirogue nos lourds sacs de provisions et nos jerrycans et en disant en passant à bientôt aux Garatapo et Midnight-Sun que nous avons retrouvés à l'ancre devant le Kadiandoumagne.
Le soir même, tout juste de retour à Nioumoune, Assif nous invite à partager le repas du soir en famille et à aller danser (!) jusqu'à pas d'heure à la maison des jeunes. Si pour autant nous faisons grand honneur au plat de riz et d'huitres de palétuvier, nous capitulons et n'assistons qu'à la préparation de la fête (tardive) en donnant, au passage, un petit coup de main pour tenter de dépanner, à la lampe frontale, le branchement électrique de la salle des fêtes... Nous sommes crevés. Nous nous échappons poliment et ripons vers l'annexe, direction notre bannette. Repos mérité !

The mooring in front of the village of Nioumoune is particularly photogenic with baobabs, palm and coconut trees on the village shores, their reflections mirrored on the surface of the river which is at most times calm. On the opposite bank of the village fishing eagles perch on the top branches of the mangroves. Herons and pelicans are constantly spotted, and at times, in the morning, hundreds of white butterflies dot the skies, resembling falling snowflakes on a winter day.
No sooner than we have settled down in our mooring, we are approached by a young man from the village on his little pirogue, welcoming us to his village and introducing himself as Assif. Our new friend brings us on a tour of the 4 residential areas of the village: Som, Elou, Oubak and Essahoulou, during which we meet, as usual, kids who cling to us and follow us everywhere. During the short walk, we see some village folks preparing bee-hives, specially formed from the trunks of palm trees. Assif tells us about the project of collection and distribution of mangrove honey of Casamance, launched by a French couple who arrived in Nioumoune a couple of years ago, and who are actually moored in front of Galatée. We get to meet Dominique and his wife (also Dominique, and who is a doctor and contributes significantly to the running of Nioumoune's health centre), a couple whose enthusiasm in their charitable efforts is really admirable.
Assif brings us out one late afternoon, in our dinghy, further north from the mooring, to collect cockles. An experience indeed (quite different from how we usually collect cockles on sand beaches back in France and Spain), as we have to go knee-deep into the ‘poto-poto’ (black, soft mud that forms the river-bed) and search blindly with our hands. Shu-In opts out of the ‘adventure’, choosing to stay guard in the dinghy instead. Laurent braves the mud with Assif, but alas... we find nothing but empty cockle shells!
We decide to leave Galatée at Nioumoune for a couple of days, taking the ‘fast’ pirogue of Claude (a young, efficient and responsible boatman from Oubak who obviously loves his work and does it well) to Ziguinchor (Casamance's main town). We discover a simple but attractive town, animated but not too crowded, well-provisioned with its fruits and vegetables market and the Lebanese-run provision shops. We accomplish our objectives for fresh provisions and diesel, but unfortunately fail to update our blog and keep up with our emails at the cybercafés, due to an internet network that functions much too slowly on a Saturday morning.
Returning to Nuoimoune on Saturday afternoon, we are immediately invited to dine with Assif and his family. Assif has in fact spent the day collecting mangrove oysters, and a sumptuous dinner of fried oysters with rice (with a delicious sauce of ‘yassa’) awaits us. We get to taste as well the very fragrant cashew-nut wine, made by Assif's mum. Yet another unforgettable experience, as the family (quite numerous indeed) dines practically in the dark within the house, sitting around several shared plates of dinner. A candle is lit, but we think it is done specially for us, our eyes perhaps not being so used to the darkness as theirs!

非洲北岸Casamance河流 (第二部分)

从Eringa，我们继续航往Casamance河流的内部，到附近的一个叫Nioumoune的小河湾，英文名称可读“New Moon”，一个非常诗情画意的地方。早晨的日出，反照在河面上，空中上百的白色小蝴蝶，如冬天飘飞的雪花。在这儿又认识新朋友，请我们到他家吃晚餐。一家子好多小孩，晚上没有电流，差不多是在黑暗中用餐，为了我们才特别点了一支蜡烛！

Casamance – Kachioune / Karabane / Eringa

14/11 – 18/11: Kachiouane / Elinkine ; 19/11 – 20/11: Karabane ; 20/11 – 22/11 : Eringa / Aher

Enfin un accueil digne du pays du « terenga » ! Grace à Babacar, que nous rencontrons prés de l'école qu'il aide à repeindre pendant ses vacances, nous ne mettons pas longtemps à connaitre tous les habitants de Kachiouane, petits et grands, et à doucement assimiler les liens parentaux (pas toujours simples) qui unissent cette communauté. Nous resterons prés d'une semaine dans ce village si attachant où nous fêtons « tabaski » pendant deux jours dans la famille de Babacar : prière avec les hommes sous le grand fromager (la mosquée étant trop petite), préparation du mouton, cuisine, repas, thé vert tout au long de la journée et dans la soirée, après une visite chez François le récoltant qui chante doucement en haut de ses palmiers pour calmer les abeilles, dégustation jusqu'à plus soif du bounouk, vin de palme fraichement récolté (et donc quasiment pas alcoolisé) assis sous un toit de chaume sous la lumière bleutée du clair de lune à parler de tout et de rien. Nous flânons avec les villageois et partageons nos activités ménagères quotidiennes ; lessive et corvée d'eau - qui n'en est pas une tant la ballade jusqu'à notre puits préféré, derrière les rizières, est agréable. L'eau y est douce, claire et très bonne. Le village a en effet la chance de posséder une vingtaine de puits peu profonds qui permettent de puiser dans la lentille d'eau douce flottant sur la nappe salée.
Nous coulons des jours tranquilles partagés entre nos baignades dans le bolong, nos promenades dans le village et, de temps en temps, par une escapade repas chez Mamadou au Flamboyant où nous restons papoter longuement. Nous ne négligeons pas pour autant Galatée que nous carénons en plongée à la spatule pour la débarrasser des berniques qui se développent à une vitesse de folie et bloquent complètement le loch en trois jours...
Après une escale d'une journée dans le village de Karabane au N de l'ile du même nom où nous visitons les vestiges de la petite ville coloniale, nous décidons de remonter la Casamance vers le bolong d'Ounambene où se trouve le petit campement d'Eringa dont d'autres voiliers nous ont si chaleureusement parlé.
En arrivant vers Eringa on distingue très bien les quatre voiliers mouillés dans le bolong mais on se demande où peut bien se trouver le campement tant l'endroit est sauvage. On découvre alors en retrait, en débarquant le long du petit ponton fait d'une ancienne pirogue, un adorable campement où Yves et Joséphine (Soso) on réussi à créer depuis quatre ans un espace vie traditionnel, confortable et sans chichi, remarquable dans la simplicité de son accueil et dans le bien-être spontané que l'on y ressent. Nous y partageons les repas en commun et profitons de vraies douches au seau avec l'eau du puits. Joséphine, quelle sacrée cuisinière ! Pour notre départ vers Ounioumoneye, elle nous offre un bon saladier de haricots verts de son jardin, fraichement équeutés, et une belle casserole de crabes de palétuviers quelle vient de faire cuire. Nous changeons de bolong après une navigation de deux heures et demie à vue et au sondeur et jetons l'ancre devant le village Nioumoune, en face du quartier de Som.

With numerous exchanges of “how are you?” and “What's your name”, as well as firm handshakes, we are quickly and warmly welcomed into this Diolas community at Kachiouane. The children cling affectionately to us, tagging along as Babacar (a young man of only 17, home on holidays for the Tabaski festival and to help out with painting the village school) and Albo show us around the village and the island.
We stay almost a week, feeling so much at home with the villagers, young and old alike. Invited to celebrate Tabaski with Babacar and his family, we have the wonderful opportunity to observe and participate in their festive customs: early morning prayers with the men under the big ‘kapok’ tree (as the mosque is too small), observing the sacrificial rites (each family sacrifices a sheep on this day, which is in actual fact a really calm and peaceful ritual), preparing the sheep, cooking with the women and girls in the courtyard, enjoying the meal together, Senegalese style - around a large plate, completing the meal with mint tea (a ceremonious and serious daily affair that consists of 3 rounds of tea brewing), visiting Pierre (and later François) who collect palm wine high up on the palm tree whilst singing softly to calm the bees. Late in the evening of Tabaski, after a short break back on Galatée, we return to taste the palm wine freshly collected (and thus almost non-alcoholic at this point) under the moonlight in Albo's family courtyard. With its twenty-over wells located at various points across the village, Kachiouane's villagers is fortunate to be able to collect fresh water that floats above the underlying layer of salt water in each of these wells. We too, take this ‘rare’ opportunity to have our laundry done, and fill up Galatée's reservoirs at our favorite well (accessible via a walk crossing the golden rice fields and blooming lotus ponds) where the water is particularly clean and clear!
Otherwise, we spend the days relaxing, enjoying a meal at Mamadou's 'Flamboyant Restaurant' with Cololo (a French retiree who spends several months a year here fishing), and taking our evening bath in the river with a beautiful sunset in the backdrop, not forgetting to take the opportunity to scrub Galatée's hull, on which tiny shells have developed at an incredible speed in a short period of time!
A short stop at the island of Karabane to visit the village's historical sites, we sail further upriver into the bolong Ounambene, towards the camp of Eringa, where many have enthusiastically advised us to go. Eringa, slightly hidden from the river bank by the lush green mangrove and benefiting from the shades of baobabs, kapok and other trees, opens into the charming world of Yves and Josephine (Soso). The couple, having settled down 4 years ago, has created a simple, yet traditional, comfortable and relaxing home and camp, complete with their own vegetables garden, wells and a bathroom (yes!) where we gladly wash ourselves down with mugs of fresh water from the well! With sincere spontaneity, Yves and Soso share their experiences, laughter and culinary skills with all who visit their little haven. Over 3 days, we are pampered with Soso's wonderful cooking, from Mafé (thick peanut spice sauce) with duck, to Tiep Bou Dieune (fish and lots of vegetables with rice), freshly baked bread and juices that Soso makes herself (bissap, as well the delicious juice of the baobab fruit flavored with banana essence). We leave Eringa, with a huge pot of her homemade Bissap jam, French beans freshly picked from her garden, and several mangrove crabs cooked just in the morning of our departure, towards the neighboring bolong of Ounioumoneye.

非洲北岸Casamance河流 （第一部分）

11月17日刚好是回教徒的一大节日，我们在Casamance河流的一个小村Kachiouane 内，和村民一起庆祝。我和妇女们一起准备佳肴，罗恩和男士们一起到回教堂。每家在这一天，为祭祀而杀一头羊，罗恩还和他们一起割羊皮，准备羊肉。这小村有不少的米稻田和井口，养牛养鸡鸭，基本生活不成问题。我们游艇上缺水的时候，还经过稻田到井口打水！从Kachiouane，我们沿着Casamance河流到其他的小河湾。有个可以露营的地方，叫Eringa，是一对夫妇4年前建设的。很可爱很平静的一个小家庭，Yves 是法国人，他的妻子Soso是本地人。她煮了不少可口的本地菜肴，有鸭子，新鲜的鱼和螃蟹，有菜园里种的乌龟豆，她自己做的面包和果酱，和这里特别的果子水！我们从Eringa到附近的一个叫Aher的小村走走，一到村里的校园，那儿的女孩子们，从来没有见过华籍女子，一见到我，一起冲过来，微笑着问我的名字，看我的眼睛，摸我的皮肤，牵我的手，要和我做朋友！

Sine Saloum à Casamance / From Sine Saloum to River Casamance

13/11 - 14/11: Nous levons l'ancre avec Delphis en fin d'après-midi de manière à franchir les passes de la Diomboss (2 mètres d'eau au maxi) de jour et de manière à arriver également de jour avec la marée à l'entrée de la passe médiane de la Casamance.
Nous naviguons de nuit, au portant, en assurant une veille visuelle constante. Nous croisons quelques grandes pirogues de pêche et croisons les doigts pour que l'on ne s'empêtre pas dans un casier ou un filet qui sont nombreux dans le coin et totalement invisibles la nuit, surtout sans lune. Nous traversons les eaux Gambiennes en laissant loin sur bâbord les lumières de Banjul et arrivons au petit matin – un tout petit peut trop tôt – à la bouée d'atterrissage ‘Casamance’ où nous ‘bouchonnons’ une heure pour attendre la mi-marée et le début du flot.

Nous entrons en Casamance escortés successivement par les grands dauphins noirs toujours très nonchalants puis par les dauphins gris argent qui s'amusent à passer sous la coque où il ne reste, a tout cassé, que deux mètres d'eau.

En approchant le village de Djogué à la recherche d'un mouillage d'attente, nous sommes interceptés de manière brutale par une grande chaloupe de patrouille la marine Sénégalaise pleine de ‘cowboys’ armés jusqu'aux dents qui demandent à contrôler le bateau et tentent de se mettre à couple en manœuvrant comme des incapables. Apres deux tentatives désastreuses, Laurent commence à s'énerver et hurle à celui qui apparait être le chef de ne pas aborder et lui indique que nous allons mouiller devant le poste militaire. Nous mouillons et sans attendre que Galatée évite et trouve sa place dans le vent et le courant, la chaloupe se met à couple sans ménage et vient heurter le bordé bâbord et nous fait une jolie bosse ; Laurent enrage...

Apres une demi-heure de manœuvres catastrophiques, Laurent réussit à embarquer sur la chaloupe et se rend à terre pour discuter avec le sous-officier du détachement. Laurent lui explique très calmement l'indélicatesse du contrôle et tente d'établir un constat écrit d'accident. Peine perdue. Le sous-officier doit attendre son supérieur parti au village pour toute démarche administrative. Celui-ci ne viendra jamais. De guerre lasse, et le contrôle étant jugé « suffisant », le sous-officier raccompagne Laurent à bord de Galatée en s'excusant de l'incident et en nous renvoyant devant le commandant de la base navale d'Elinkine pour tout recours, la journée commence bien...

Nous levons l'ancre et partons rejoindre Delphis dans le bolong de Kachiouane, au S de l'île de Karabane.

 

13/11 - 14/11: Planning our timing to exit the pass of the River Diomboss (where there is at maximum a depth of 2 meters) as well as to arrive at the entrance of the River Casamance during the daytime, we leave Jackonsa towards the end of the afternoon together with Delphis to sail overnight, running with the wind, but ensuring a round-the-clock surveillance. Known to be a zone of significant fishing activity, we cross the paths of quite a few large fishing pirogues, hoping at the same time not to cross fishing lines which are completely invisible in the darkness of a moonless night. We arrive, a little too early in fact, at the entrance buoy of the river Casamance. Laurent slows Galatée significantly during an hour or so, so that we may enter the river at mid-tide and with the current.
We are accompanied by numerous dolphins, black ones as well as grey, gracefully and yet playfully welcoming us into the river Casamance, diving and crisscrossing just below the hull where there is in fact less than 2 meters of water depth!
Approaching the northern bank of the river, where lies the fishing village Djogué, we are however unpleasantly surprised by a team of armed ‘cowboy’ Senegalese Navy-men. Under the pretext of ‘systematic checks’ on incoming sailboats (for immigration papers in principle, for drugs or arms otherwise), they approach Galatée without much grace nor patience nor experience in maneuvering their boat. After 2 unsuccessful attempts to board Galatée, Laurent loses eventually his patience with their unprofessionalism and requests that they allow us to moor in front of their camp. Yet, without even waiting for Galatée to settle down in her mooring, the cowboys attempt a third approach and unfortunately steers their boat right into the port side of Galatée... giving Galatée an unsightly dent! The scene gets tense...we are furious... Laurent refuses their boarding. They retract.
After another half an hour of rough approaches, Laurent finally manages to board their boat, in order to calmly discuss the possibility of reporting the accident with the officer-in-charge in their camp. A wasted effort all in all, with their numerous excuses in trying to get themselves out of the situation (the officer responsible is not present; we have to go to the naval base at Elinkine to report the case...).
We give up... the only thing positive is that they decide, due to the accident, that the 'systematic check' is considered done. We leave the mooring as quickly as we can, to rejoin Delphis in the ‘bolong’ (river branch) Kachiouane south of the island Karabane.

Sine Saloum

06/11 – 07/11: Dakar – Djifer ; 07/11 : Djifer – Mar Lodj.; 08/11 – 09/11:  Mar Lodj; 09/11: Djirnda; 10/11: Thialane; 11/11: Diogane; 12/11: Jackonsa

 

Navigation de rêve ! Mer plate avec une brise de NE de trois à quatre Beauforts qui nous pousse comme une caresse à six nœuds de moyenne de Gorée vers le Sine Saloum sous un ciel étoilé. La température est douce et les quarts passent de contrainte à plaisir.
Nous entrons dans la passe de Djifer au petit matin du 07 /11 avec Lunéo qui vient de nous rejoindre et nous longeons la côte à cinquante mètre pour trouver le maximum de profondeur. Nous croisons la migration impressionnante des dizaines de grandes pirogues de pêche qui partent de Djifer pour le large.
Nous faisons une petite halte le temps de rentrer la route (sinueuse) que nous devons suivre dans le bolong (bras de rivière) peu profond de Ndangane pour atteindre Mar Lodj et nous relevons le safran et une bonne partie de la dérive de manière à ne pas caler plus de un mètre ; ça devrait le faire...
Mar Lodj, sur l'île du même nom, est un petit village à majorité catholique connu pour son accueil et sa messe à tam-tam du dimanche matin. Nous loupons la messe, mais pas l'accueil que nous trouvons d'ailleurs – rançon du succès auprès des voiliers de passage - un peu convenu pour ne pas dire franchement lourdingue. Mais bon, avec ses plages de sable et l'immensité de la mangrove souveraine dans laquelle serpentent les bolongs, l'île est belle (grande aussi). Après une deuxième nuit au mouillage devant le campement de Jean-Claude et Denise (deux navigateurs Bordelais tombés amoureux du coin et semi-sédentarisés), un demi-Mile en amont du village, nous faisons route inverse et piquons vers le cœur du Sine Saloum pour rejoindre la rivière Diomboss. Nous suivrons avec le catamaran Delphis (Pascal, Maryse et les enfants) la route de Lunéo dans les villages où Laurent et Cécile doivent accomplir leur mission de soutien scolaire dans le cadre de VSF.
Nous passons la nuit à Djirnda, en face de la petite jetée en bois a l'entrée du bolong où nous achetons le lendemain matin aux pêcheurs un kilo de grosses crevettes fraiches et un beau mérou que nous dégusterons dans le bolong devant Thialane. Thialane, en voilà une escale du bout du monde !
Un tout petit bolong - où à la renverse de courant on a presque les fesses dans les palétuviers - et un joli petit bout de village dans la savane avec ses vaches, ses chèvres, ses baobabs et sa nuée de gamins adorables qui vous agrippent un doigt et qui accompagnent, tous fiers, leur nouvelle rencontre. Nous profitons vraiment du calme et du charme de ce mouillage au milieu de nul part et de la douceur de la vie sur l'eau des bolongs; eau de mer à 29 degrés - à la surface miroir ou tout juste ridée par une brise légère - où nous nageons quotidiennement en ayant la chance d'observer, cet après-midi là, un petit singe fauve, qui curieux, s'est approché sur les branches basses de la mangrove à quelques mètres de Galatée.
Nous continuons nos sauts de puces vers du sud et faisons escale pour une journée à Diogane, le dernier village sur la route ou nous trouvons, ici aussi, un accueil formidable.
Une jolie brise de NE s'établit et nous glissons sous génois seul le long du bolong qui nous mène a la pointe de Jackonsa, estuaire de la rivière Diomboss et sortie du Sine Saloum sur l'Atlantique. Nous mouillons dans cinq mètres d'eau devant une très belle plage de sable fin bordée de savane où nous y faisons, en fin d'après-midi, une escale culinaire à la Robinson en faisant griller à l'ombre d'un baobab les huitres de palétuviers ramassées la veille à Diogane et en goutant un « pain de singe », fruit du baobab, que des pécheurs, à qui nous avons donner un peu d'eau douce en dépannage, nous offrent.



Leaving Gorée around 9 pm, we set our sails for a very comfortable journey south towards the Sine Saloum. Arriving just after dawn, we cross the paths of dozens of the local fishing pirogues all setting out to sea. Quite a memorable sight and experience, as these pirogues are huge and colorful, even in the faint light of the rising sun. Just a quick stop at Djifer: to take the time necessary to lunch and to enter the numerous waypoints into our portable GPS for the route towards Mar Lodj. Sailing on the river requires quite a bit of care, as some parts of the river and its meandering branches are really shallow.
Mar Lodj, a village located on an islet of the same name, is further upriver from Djifer in the Marigot de Ndangane. The village, mainly catholic, has been recommended for its Sunday ‘tam-tam’ (traditional drumming) mass and the warm reception that the village extends to travelers and passing sailboats. We arrive too late for the Sunday mass, but are literally taken ‘hostage’, unfortunately, for a guided tour of the village with incessant requests for money, leaving an unpleasant after-taste. Well, with the white sands, palm and coconut trees and mangroves, a couple of bed-and-breakfasts where the reception is sincere, Mar Lodj is still a very pretty place. We spend a second night half a Mile further from the village, in front of the encampment of a couple from Bordeaux – Jean-Claude and Denise, who fell in love with the place a couple of years ago.
Following the path of 2 families we met at the CVD : Lunéo (Laurent and Cécile) and the catamaran Delphis (Pascal and Maryse), we journey south, deep into the heart of the Sine Saloum on its narrow and shallow river branches, passing by several small villages (Djirnda, Thialane and Diogane).
Djirnda, where children dive and play around the wooden jetty whilst waiting the arrival of Pirogues, bringing returning villagers with their luggage and provisions. Once the Pirogues are in sight, the children hasten to bring their donkey carts to the jetty, loading and transporting in order to earn a few extra coins. Here on the jetty the fishermen return early each morning with their catch, and from whom we purchase 1 kilo of fresh prawns and a grouper (of substantial size) before heading towards Thialane. ‘Lost’ in the middle of nowhere, the mooring at Thialane on a narrow river branch provided a backdrop of tranquility in its absolute wilderness. We spend the afternoon enjoying the freshly cooked prawns with garlic mayonnaise, and the grouper, simply grilled. After which, a dip in the river with its waters at 29 ºC, and Laurent has the luck to sight a wild monkey, peeping out curiously from the mangroves and venturing near Galatée to investigate Laurent with his snorkel and mask
Continuing southwards, we make a final village stop at Diogane, where, right in the midst of the preparations for the coming Muslim festival ‘Tabaski’ (which falls on 17th November), the village women welcome us warmly, showing us the rhythmic and rigorous process of pounding corn and spices that will be used for the festival.
With a constant and stable northeasterly, we manage to sail, just with the genoa, all the way for our final stretch of our journey in the Sine Saloum before exiting onto the River Diomboss, towards the final mooring at Jackonsa that opens westwards into the Atlantic. Here, we are moored in waters 5 meters deep in front of a long stretch of white sands beach. With Pascal, we set up a little fire to grill the wild oysters that Laurent and I had gathered the day before in the mangroves of Diogane, and complete the meal tasting the fruit of the baobab tree, known as ‘monkey’s bread’ (literal translation from the French name “Pain de Singe”).
非洲北岸Sine Saloum河流

离开大城市，南下寻找大自然。这里的河流河湾多，周围的小村庄并不多。村民靠渔业生活。我们在其中的一个小村庄，买了1公斤多的鲜虾，两个人一口气一餐内吃完了！我们也在河湾的两岸采取新鲜的野牡蛎，在海边的沙滩上，生火烧烤来吃，很不错！

这里大多数的村庄都很贫穷，小孩子们一见到我们，不免伸手要糖果。不过，他们的生活简单平静，回教徒和基督教徒一起生活，治安完全不成问题。况且，我们和两艘法国帆船一起，他们各自一家五口，总共6个小孩，每到小村庄，都会有很多非洲小朋友热烈欢迎，气氛的确很特别！

Dakar-Goree

29/10 – 06/11: Que vous dire positif de Dakar ? A vrai dire pas grand-chose. Juste un passage administratif qui nous oblige à sillonner le quartier du port et le centre de cette grande ville surchauffée et polluée par une circulation infernale afin d’obtenir les tampons nécessaires sur nos passeports et un passavant de navigation d’un mois.

Quant au CVD, club associatif où les visiteurs sont avant tout membres avant d’être clients, un havre de paix !

Nous utilisons avec beaucoup de satisfaction durant notre séjour d’une semaine les facilités à disposition des navigateurs de passage : eau, laverie, voilerie, atelier de mécanique, avitaillement et surtout, ouvert sur la plage, le grand bar-espace vie ultra convivial où s’échangent autour d’une Gazelle bien fraîche toutes les informations sur les bons et mauvais plans au Sénégal. Seul point noir (au sens propre) à ce tableau, l’eau de la baie de Hann : tout un poème (en rîmes nauséabondes)…

Enfin ça y est, nous sommes prêts. Nous avons, non sans effort, enfin récupéré les deux colis que nous attendions de France (filtres pour l’eau et courroies de rechange pour le pilote) et nous pouvons maintenant lever l’ancre. Nous choisissons l’option de visiter l’île de Gorée avec Galatée et d’y passer une journée au mouillage avant de faire route directe de nuit vers le Sine-Saloum.

Nous mouillons en solitaires au Sud du môle du petit port de Gorée où, après une semaine de Hann, l’eau propre et claire nous apparaît incroyablement salvatrice; nous nous en donnant à cœur-joie en barbotant comme des enfants et en profitons également pour laver Galatée à grands seaux et lui refaire une beauté de sa ligne de flottaison. La grande lessive terminée, nous passons le reste de la journée à visiter l’île de Gorée qui, avec ses rues taillées au cordeau et ses bâtisses coloniales aux façades pastel, reste un endroit chargé d’histoire vraiment pittoresque – certes touristique – mais dont l’atmosphère reste très plaisante où l’on se balade et l’on flâne en s’arrêtant au détour chez Tonton pour déguster la spécialité locale de boulettes de poisson épicées et siroter (encore…) une Gazelle bien fraîche a l’ombre sous les tonnelles.

29/10 – 06/11: Dakar… Frankly, we can’t really say anything positive about the city. For immigration and administrative reasons in order to obtain our one-month sailing permit in Senegal, we have no choice but to brave the extremely congested and polluted roads by taxi to the port and central area in the city. Even getting to the nearest bank or discount grocery store gets us completely covered in dust!

A big ‘thumbs-up’ however for the CVD, a great team made up of both French and locals, a haven for passing sail boats to rest and share experiences around bottles of chilled beer (Gazelle) or Bissap fruit juice and local delicacies such as grilled fish accompanied with their ‘Yassa’ sauce (onion based sauce with vinegar and mustard and spices). Water refills, laundry service, mechanical or sail repairs, Wifi (on and off though) and a BBQ area…amenities that we greatly appreciate while waiting for the 2 postal packages (filters for our water system and spare autopilot belts) to arrive from France. The one and only unpleasant thing about being moored in the Bay of Hann, is its extremely polluted waters. Everything and anything disgusting from sewage, (human) waste, plastic etc to discarded fish from the fish market further north. In only a few days, Galatée is coated with a layer of dust and grime and grease…

One of the motivating factors therefore, for us to spend an afternoon at the Island of Gorée at the exterior of the Bay, where the water is crystal clear. Without any delay after mooring just south of the ferry pier, we wash down buckets of clean seawater for a thorough cleansing of the deck and cockpit, plus a scrubbing of the hull, at the same time rejoicing the possibility to snorkel and swim to our heart’s content! Before our overnight journey south to the river Sine Saloum, we spend the rest of the afternoon visiting the Island, laden with its history of the slave trade – thus very touristic – though nonetheless picturesque with its pastel colored colonial buildings. A great meal at ‘Chez Tonton’, beer and bissap, accompanying its famous local dish of spicy fish and rice!

非洲北岸赛内加尔

进入赛内加尔，免不了经过首都达卡尔 (Dakar)，办入境手续。达卡尔，没什么好说。大城市，车多人多灰尘多。在我们的印象中，比印尼首都Jakarta更杂乱！虽然治安没问题，空气和海水的污染的确“不得了”。交通组赛，天气炎热，很快的，我们恨不得赶快离开。当然，停留在达卡尔的一个星期内，也不算完全不理想。我们在这儿的一个小帆船俱乐部，和不少从法国和瑞士南下的朋友，分享旅游航海的经历和故事。况且，离开达卡尔不远有一个小岛，名称Goree，是这里著名的旅游地点，岛上建筑物，叙述着非洲黑奴隶悲伤的历史和故事。

Traversee vers Senegal (Dakar)_Crossing to Dakar

26 – 29/10: Pas vraiment la traversée la plus confortable…Bon plein, petit largue avec mer de travers qui nous oblige la plupart du temps à nous cramponner des deux mains et, forcément, il en reste pas beaucoup pour faire autre chose...Qui plus est le capitaine s’est contenté des Grib du NOAA en négligeant, pour une fois, le suivi des ondes tropicales par la météo RFI et bingo ! C’est joli une onde tropicale en approche en fin de nuit ; un peu comme un grand feu d’artifice orange tiré en altitude dans une barre de nuages noirs. Après, quand ça vous passe dessus on apprécie un peu moins…

Bref, dans l’impossibilité de faire route avec un vent fort du SE et une mer très courte, nous avons pris la cape devant la presqu’île du Cap-Vert pendant deux heures le temps que ça se calme un peu pour, enfin, couvrir très péniblement, en six heures, les quinze derniers miles restants jusqu'à la baie de Hann. Enfin ça y est, nous passons l’île de Gorée et mouillons devant le CVD (Cercle de Voile de Dakar). Bienvenus en Afrique de l’ouest !

 

26 – 29/10: Not exactly the most comfortable ride indeed…Beating or close reaching, with a northwesterly swell rocking us incessantly from the port side, we are obliged to keep our balance at all times by holding onto something, with BOTH hands, thus not leaving much to do anything else…For once we had been contented with just the GRIB weather files of NOAA, and had omitted to follow weather reports of Radio France International on the possible passage of tropical waves. So there… approaching the coastline of Dakar early in the morning before dawn, the lightning appearing before us like distant fireworks giving a bright orange glow to the skies above Dakar…but when the tropical wave pass right above us, it is really much less fun….in short, strong southeasterly winds, a rough sea with swells dead in the nose, forcing us to head back out towards the ocean to wait out the passing of the wave. We are not in any danger, but this detour to wait for calmer seas takes us more than 2 hours. Thereafter, despite diminishing winds and our faithful PERKINS engine, we make our way back into the Bay of Hann, painfully, against the still very rough sea. We finally drop our anchor 6 hours later in the Bay of Hann, in front of the sailing club of CVD (Cercle de Voile de Dakar).

View Crossing to Dakar in a larger map

Cap-Vert – Barlaventos (Iles au vent) / Windward islands

04/10 – 10/10: Sao Vincente - Mindelo, premier contact avec cet archipel de dix îles ; ce n’est plus l’Europe, clairement, mais pas encore l’Afrique (pas tout à fait…).
Nous passons notre petite semaine au mouillage, tranquilles, en laissant lors de nos parcours citadins, notre annexe au ponton sécurisé de la marina. L’achat d’eau (déstalinisée) et de gazole, seront les seules prestations que nous concéderons à cette marina dont la gestion (Allemande) et les tarifs sont totalement hors de contexte… Heureusement, le personnel Cap-Verdien relève le niveau par sa gentillesse.
Ouverte sur la grande baie de Porto Grande, Mindelo est une jolie ville colorée aux rues pavées d’anthracite où nous nous baladons en long et en travers au gré de nos (pré)occupations : avitaillement, internet, banque, laverie, quincaillerie (le seau « toilette » a rendu l’âme), cachupa et réhydratation à la bière locale glacée... Ici, le marché aux poissons occupe la place centrale de l’activité de la ville ; nous y faisons nos emplettes quotidiennes en choisissant nos poissons préférés : wahoo (thazard), mérous, bonites, thon....en réalisant, qu’ici, au Cap-Vert, nous goutons le luxe de pouvoir nous régaler de poissons frais et bon marché (introuvables ou inabordables en Europe), quel bonheur !
L’insécurité de Mindelo dont on nous parle, n’est pas réellement palpable la journée, même si Peer, notre voisin Norvégien, a vu en début de nuit un nageur furtif faire une tentative vers son bateau…. Nous sommes prudents sans être paranos et nous nous imposons une seule contrainte : ne pas laisser le bateau seul trop tard une fois la nuit tombée.

10/10 – 18/10: Sao Nicolau – Tarrafal, mouillage facile à prendre et de bonne tenue au nord du mole du port de pêche. Le débarquement nous fait découvrir une ville Cap-Verdienne très différente de Mindelo, rurale, simple et accueillante et nous fait découvrir une île magnifique, montagneuse et très verte. Nous nous y trouvons tellement bien que nous y restons huit jours, sans voir le temps passer. Ici pas de problème de sécurité, pas d’exode rurale ni de tourisme corruptif. Simplement la pêche et la culture des fruits de terre, comme ils disent (patate douce, igname et mais blanc, sans oublier la canne a sucre pour le « grogue »). Les Aluguers (pick-up de transport collectif) permettent de se rendre dans la ville principale de l’île, Ribeira Brava et de se faire déposer sur la route pour randonner en toute liberté sur les sentiers pavés et visiter ces petits hameaux noyés dans la verdure aux adorables écoliers en blouses bleues.
A Tarrafal tout est simple pour la vie au mouillage et si l’on aime le poisson et l’eau de la montagne, que l’on récupère grâce à Josèphe au robinet de la pêcherie, on est heureux.

18/10 – 26/10: Boa Vista – Sal Rei, Les quelques Européens qui vivent sur Sao Nicolau nous ont clairement déconseillé de faire escale a Boa Vista en argumentant sur l’insécurité, le tourisme de masse, les barres d’hôtels pour séjours « all inclusive » pour Italiens et le harcèlement par les locaux. Comme on aime bien voir les choses avec nos yeux, nous y sommes allés faire un petit tour…
Après une petite ballade de vingt heures au près bon-plein (avec un pilote réparé) nous faisons notre approche du mouillage, entre l’îlot de Sal Rei et la plage, à vue et au sondeur. Nous sommes surpris de voir autant de dauphins dans cette baie et si près de la plage. Cette surprise se transformera en tristesse un peu plus tard dans l’après-midi en constatant qu’une trentaine de dauphins sont venus s’échouer sur la plage et mourir. Des gamins rentrant de l’école se jettent à l’eau pour essayer de remettre à flot et de réorienter un dauphin vers le large. Sans succès…
Les locaux attribuent cet événement aux perturbations magnétiques, semble-t-il, connues ici à Boa Vista. Nous n’y croyons pas trop…
On voit, bien évidemment, un peu plus d’Européens ici qu’à Sao Nicolau (on s’y attendait) mais cela reste très supportable. En fait on côtoie la communauté Italienne installée sur l’île depuis longtemps et bien intégrée dans la vie locale Capverdienne. Les touristes « all inclusive » ne sortent pas des complexes hôteliers…
Même si le mouillage de Sal Rei est assez éloigné de la ville (il faut une bonne annexe et un sac étanche pour les vêtements…), celui-ci est agréable avec la très belle plage de sable blanc au sud de la ville où on accoste en annexe (sans aucun problème de sécurité) et les quelques récifs prés de l’îlheu de Sal Rei où on peut aller faire de l’apnée et tirer son perroquet ou sa dorade pour le repas du soir en toute liberté : un petit lagon tranquille pénard pour les amoureux du vrai mouillage forain.
Quant à l’île par elle-même ? Un petit bout de Sahara perdu dans l’océan Atlantique, avec ses dunes et ses dattiers dont nous avons, par flemme, boudé la visite (bouh les vilains !).

Nous passons nos derniers deux jours cloitrés sur le bateau à vérifier la tenue du mouillage sous les rafales et sous des abats d’eau, qui, chose positive, dessalent et enlèvent jusqu’au dernier grain de sel et jusqu'à la dernière particule de latérite accrochés à Galatée.

Bon ça y est, elle est passée cette perturbation tropicale, on peut y aller. A nous l’Afrique !

04/10 – 10/10: Sao Vincente – Mindelo is one of the 3 official entry ports amongst the 10 islands of the Cabo Verde archipelago, which are geographically split into 2 main groups – windward islands (those which are most exposed to the north-east tradewinds, being Santo Antao, Sao Vincente, Santa Luzia, Sao Nicolau, Sal and Boa Vista), and leeward islands (Maio, Santiago, Fogo and Brava).

Setting foot on the quay of Mindelo, a colorful town with its colonial buildings, the realization that we are out of Europe is immediate…but sensing as well that we are not quite in Africa as yet, with just a tinge of European influence (a large number of the townsfolk speak French!). Wishing to slow down the pace a little, we spend a relaxing week at the mooring, visiting the town on a daily basis eating out in ‘coffee-shops’ (tasting the local dish ‘cachupa’ being their staple food with a mix of white maize, eggs, kidney beans and chorizo); buying fresh fish from the fishermen’s pier – the central hive of activity of the town whose economy relies mainly on the fishing industry – where we have a multitude of choices with an amazing assortment of groupers, tuna, flying fish, ‘wahoo’... (a luxury for us indeed, since fresh fish is rare and expensive back in France) complete with a service to remove the scales and clean the fish; rehydrating ourselves with the ice-cold local beers (it is hot, hot, hot here); replenishing our provisions (fruits and vegetables are however very expensive, tomatoes going at 4 Euros per kilo, we opt to buy canned tomatoes...); and purchasing other basic provisions for the boat, being water and diesel at the marina. A word about this marina, which we wonder why it exists in the first place, as almost no one uses it due to exorbitant pricing and unfriendly German management - we even have to pay to leave our dinghy at their pontoon. The only positive remark we can leave behind for the marina is the helpfulness and friendliness of the young local employees.
We have read of problems of security in Mindelo before arriving in the archipelago, which we take into consideration without being paranoid, by mounting our dinghy onto the deck each evening, and not leaving the boat unattended after dark. In fact, walking about town during the day presents no security issues at all, and the mooring is relatively undisturbed (except for our Norwegian neighbour who caught sight of someone swimming towards his boat at night who was thinking of attempting a break-in).

10/10 – 18/10: Sao Nicolau – Tarrafal. Leaving early in the morning along the southern coast of Sao Vincente, the wheel belt of our autopilot gives up on us and breaks…leaving us no choice but to steer all the way to Sao Nicolau. The mooring in the bay of Tarrafal, just north of the fishing port, is easy to approach and provides a secured and protected mooring ground. We discover a rural little town, simple, untouched by tourism with no concerns of security at all, its townsfolk friendly, honest, full of smiles and all ready to lend a helping hand. Travelling by the taxi-buses that depart once they are full (or as best as they can fill each vehicle) and visiting the main town of Ribeira Brava (where we pay less than 5 Euros per person for a delicious and very filling traditional meal of cachupa complete with fried eggs, spicy pork ribs and chicken, and rice and beer and coffee), we are charmed by the lush greenery of the hills/mountains and valleys as well as the climb to the highest peak Moute Gordo (1312m),. Along the trekking routes and the stone paths spiraling through the small villages and plantations (of wheat, sweet potatoes and cane) we meet children of Sao Nicolau in their blue school uniforms, all smiling for the camera and saying hello. We feel so much ‘at home’ we stay more than a week, buying fresh fish (really fresh – as we purchase them almost immediately after the fishermen offload their catch at the small but lively fishing port) and replenishing our reservoirs with fresh water from the mountains directly from Joseph who holds the key to the communal tap at the fishing port.

18/10 – 26/10: Boa Vista – Sal Rei, the Europeans living on Sao Nicolau discouraged us from visiting this eastern-most island of Cabo Verde, citing insecurity, incessant hassling by the locals, disfiguration by mass tourism and huge “all-in-one” resorts built by Italians for Italians. Wanting to see and discover for ourselves, we set sail from Sao Nicolau on the evening of 18/10 (together with Garatapo who caught up with us at Sao Nicolau) with the unobstructed view of Monte Gordo, and a fiery red sunset as a backdrop. Having replaced the broken wheel belt of our autopilot, we sail into the Bay of Sal Rei (west coast of Boa Vista) after a 20-hour night journey. On arrival, we see a school of dolphins near the southern entrance of the Bay. Our initial surprise that they venture so near the coast and right into the Bay (three glided just 50cm behind Galatée in the early morning of 20/10) turn into an utmost sadness, when later on in the day we see more than 30 dolphins, beached and dead on the white sands. The locals think it may be due to the magnetic disorientation known to exist in this area…we would never know.
Expecting to see more European tourists here in Boa Vista than on Sao Nicolau, we meet a handful of Italians (and some French), but who are in fact settled down on the island and well integrated into the society. We are told, that the “all-in-one” packaged tourists do not even venture beyond the resort grounds unless ‘grouped’ and transported by the resort-managed vehicles for reasons of ‘safety’…how ridiculous can things get?
On a separate note, we meet quite a number of immigrants from Senegal (friendly and helpful, but who end up making difficult requests which we turned down politely: one asks if we could bring along another person for our crossing to Dakar, another asks us to transport a baggage supposedly to be passed back to his family…). Another particularity (which we started noticing back in Cascais, then Gomera, Mindelo and even Sao Nicolao), is the significant presence of young Chinese immigrants – ALL of them having set up ‘bazaars’ (shops selling all sorts of nicks and knacks…made in China) which are found in almost every other corner and street. It is intriguing…food for thought.
The island itself? It is a little ‘sister’ of the Sahara, with its sand dunes and white sand beaches, ‘lost’ in the Atlantic Ocean. Very pretty indeed, though we are contented (a little lazy actually to visit) to stay at the mooring and on the beach (where we can actually, despite warnings from the folks back in Sao Nicolau, leave our dinghies unattended), and snorkel at the reefs in the bay. Laurent finally gets to try out his spear-gun, catching a parrotfish for dinner!
We spend our last 2 days at the mooring ‘confined’ to the boat, checking our anchorage and waiting out for the passing of strong winds and a 24-hour downpour, which, on the bright side, completely cleaned Galatée of all the salt and dust accumulated since Hierro!
Finally, the rain and winds having calmed, we set our sails on 26/10… Africa, here we come!

雅得角群岛 – 北部岛屿

雅得角群岛，总共10个岛屿。北部的六个岛屿，东北风的影响较大。我们从SaoVincente开始，往东部航去。顺着这个路程，到Sao Nicolau ，再到 Boa Vista。之后东往非洲赛内加尔。

其它4个南部的岛屿，我们等游玩非洲赛内加尔之后才回头观光。

雅得角群岛的居民，大多数靠渔业生活。我们在这里的这几个星期，差不多每天都能直接从渔夫哪儿买到新鲜的鱼，在法国吃不到的，这里不用多少钱便买得到！

踏出欧洲，这里也差不多是非洲了。有些地方，贫穷比较明显。但尤其在Sao Nicolau，居民并不显得贫苦，反而让我们感觉得到他们的乐观。尤其是山路上遇上的小孩，都是微笑的欢迎我们，他们穿着浅蓝色的校服，有些在回家的路上头顶上顶着一箱食物或饮料，太可爱了！

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Canaries - Cap Vert

Nous tournons une nouvelle page de notre carnet de voyage en larguant les amarres de La Restinga et en quittant pour un bon moment les eaux européennes. Nous sommes trois bateaux (français) à partir à une journée d’intervalle pour l’archipel du Cap-Vert, la météo annonçant une fenêtre favorable pour la semaine; Jean-Claude et Geneviève sur Sylisa, qui nous suivrons vers le Sénégal, Alain sur Azur qui traversera, en solitaire, directement vers le Brésil.

28/09: Départ vers 10h avec un bon petit vent de 15 nœuds de NE. Nous jouons a tangonner et détangonner le génois pour trouver la meilleure allure (ça y est, c’est bon cette fois). Un globicéphale nous accompagne un petit moment. Laurent loupe une belle Coryphène et en remet à l’eau deux petites…Nous avons 0,4 à 0,6 nœuds de courant à contre (il est parti où le courant des Canaries qui devrait nous porter a 0,5 nœuds au SW?).

29/09: Voile en ciseaux, génois tangonné et grand-voile avec retenue, sous suivons le vent et trottinons avec une moyenne journalière de 115 Miles (on a enfin récupéré le courant des Canaries, en fin de journée, à plus de cent Miles au sud des iles...). Et hop, une coryphène ! Quel délice !

30/09 : Très belle nuit avec un ciel cristallin et une demi-lune qui monte en milieu de quart, quarts que nous faisons maintenant en maillot de bain, ça se réchauffe…La température de l’eau augmente d’un demi degré chaque jour.

Toujours voiles en ciseaux (un ris dans la grand-voile), le vent monte (enfin) et avec par moments 25 nœuds de vent réel nous nous payons des petits surfs à près de neuf nœuds. Le pilote tient remarquablement bien Galatée (dérive relevée) au vent arrière avec la houle N-NE. Vous savez quoi ? Coryphène au repas ! Laurent devient pro dans la levée des filets au couteau.

30/09 à 18h00 : Passage du tropique du Cancer.

01/10 : Un cargo de nuit. Très peu de passage commercial et pas de voilier sur l’horizon. Shu-In entend les sifflets des dauphins qui s’amusent avec l’hélice de l’hydrogénérateur que nous trainons la nuit (le jour on pêche !). En parlant de pêche, un monstre est parti avec la paéta et les 100 m de ligne de gros fil…

02/10 : Latitude du banc d’Arguin. Onde tropicale que nous suivons avec RFI et qui passe au sud. Petit temps et toujours la houle. Toute la toile dehors. Non ! Nous ne mettrons pas le moteur ! Même si l’on doit mettre 10 jours pour arriver !

Aileron de grand requin océanique qui passe à 30 m devant l’étrave et disparait sur bâbord…On va attendre pour se baigner.

03 /10 : L’étrave de Galatée dérange par moments les bancs de poissons volants. Nous en trouvons un petit sur le pont qui, curieusement, a séché en quelques heures. L’onde d’Est est passée et l’alizé reprend de la force. Nous retrouvons une moyenne journalière raisonnable de 120 Miles. On ne se laisse pas démoraliser et on remonte une ligne que l’on met à l’eau, et… coryphène bien sûr !

04/10 : Nous réduisons la voilure en approche du chenal entre Santo Antao et Sao Vicente et rentrons dans la baie de Mindelo avec un bout de génois avec 30 nœuds de vent et une mer forte sur l‘arrière. Nous nous posons enfin au mouillage après trois tentatives pour crocher l’ancre et trois dérapages venteux ! Il est 16 heures, repos, nous ferons notre entrée administrative demain…

A new chapter begins in our journey as we cast off our mooring ropes at La Restinga, leaving European waters for a while to come. Sailing off within a day’s interval from one another, Galatée and 2 other French sail boats (Jean-Claude and Genevieve on Sylisa, who will also be sailing to Senegal; and Alain, solitary on his OVNI-32 Azur, heading towards Brazil) set their sails towards the archipelago of Cabo Verde in view of a favorable weather and wind forecast with predominant northeasterly tradewinds – also called “alizés” – for the 6 days to come, the minimum timing necessary to cover the 750 nautical miles to the archipelago of Cabo Verde.

28/09: Leaving El Hierro around mid-morning with a moderate NE breeze of around 15 knots, we mount and dismount our spinnaker pole to find the best possible sailing point, attempting reaching, then broad reaching... yes, we are finally on our way! Strangely however, we have between 0.4 to 0.6 knots of currents against us, contrary to the theoretical existence of southwesterly “Canary Islands Currents” which should normally boost our cruising speed by 0.5 knots. A solitary dolphin (a larger species actually) accompanies us for a short moment. Laurent looses a catch (a dolphinfish of a large-enough size) and releases 2 young dolphinfishes (too small to eat, and they were not too damaged by the hooks).

29/09: Dead-running with the Genoa (spinnaker pole in place) and Main Sail goosewinged . The Canary Islands Currents are finally with us, at more than 100 nautical miles south of the islands! We make fair progress, averaging a daily coverage of 115 nautical miles. Fresh fish for dinner? Yes, a dolphinfish – simply pan fried with a little olive oil, salt and a squeeze of fresh lemon... Mmmh…

30/09: A beautiful night with a crystal clear sky and light from a half-moon. Air (and water) temperatures increasing, we are now doing our night watches geared only in swimwear. Still goosewinged and dead-running with a reef in the Main Sail, Galatée surfs to up to 9 knots with winds finally strengthening to 25 knots (true wind). Our automatic pilot steers remarkably well, serving as our wind pilot, managing superbly the N-NE swells. And guess what? Another dolphinfish for dinner…Laurent is becoming an REAL expert in preparing fish filets!

30/09 at 6 pm: We cross the Tropic of Cancer!!!

01/10: A freighter passes at night… in fact there is really very little commercial traffic and we have yet seen another sail boat. Shu-In hears the whistles of dolphins playing with the propeller of our hydrogenerator which we trail during the nights - during the day we fish! And talking of fishing…something huge, we don’t know what it was, caught our line this day, and took with it the fishing bait and the entirety of our 100 metres of heavy-duty fishing line…

02/10: We reach the latitude of Banc d’Arguin, following ever closely weather reports of Radio France International on the evolution and passage of tropical waves within the Cabo Verde archipelago area, the last being reported as passing south of the archipelago, thus no longer a worry for us. Nevertheless, the presence of nearby tropical waves has caused the tradewinds to diminish significantly. With the swells, the sails going bling and blang…it is a rather uncomfortable ride this day! We let out the entirety of the Main Sail hoping to gain a little speed, refusing to start the engine. No way! With still more than 250 nautical miles to go (and we are not exactly in a hurry), we’ll push the whole distance just on sails even if it is to take us 10 days!

We sight the fins of a huge shark (a great white or a tiger shark maybe given the size of the fins!) crossing 30 m in front of Galatée and re-plunging into the blue. Guess any swimming will have to wait!

03/10: From time to time our passage seems to disturb schools of flying fish. It is quite a sight watching them zipping out of the waters at an amazing speed. We find a tiny flying fish sometime during the day, dried out on the deck. The after-effects of the last tropical wave have finally passed, and we find ourselves again in stronger and consistent tradewinds allowing us to manage a daily average of 120 miles. Unwilling to be discouraged by the loss of our main fish line, we cast our back-up line and yes! Another dolphinfish!

04/10: Land ahoy! Several hours after completing the 6th day of sailing, we see the outline of Santo Antao and Sao Vincente. Reaching the channel between these 2 islands at the north-west end of the archipelago, we gradually reduce the sail area of both our sails, entering the Bay of Mindelo (northwest coast of Sao Vincente) eventually with only the Genoa partially rolled out, given the 30 knots of wind and a pretty rough sea pushing us from behind. Our final approach to the mooring only on engine of course, then 3 failed attempts to secure the anchorage with gusts of 25-30 knots of winds (Laurent at the stem casting then manually hauling back the anchor chain as quickly as possible and Shu-In at the wheel steering Galatée away from other moored boats each time the anchor fails to secure…). It is 4 in the afternoon, we finally succeed, exhausted. The immigration and paper work will wait for tomorrow.

雅得角群岛

9月28日早上离开耶罗岛，南下航往非洲西部的雅得角群岛。这次的航程，除了比以往的航程来的长之外，也有以下的代表性：

1- 过大西洋往加勒比海的航程，可选择从加纳利群岛出发，或从雅得角群岛出发。最重要的一点，是要确保航程顺着风向。而大西洋的风向，从11月开始，是从加纳利群岛周围，从东北吹起，南下，东风再慢慢转往西边吹去。从加纳利群岛到雅得角群岛的航程，便算是我们过大西洋的第一阶段！

2- 我们踏出欧洲的境界，进入非洲，也表示离开欧洲的所谓舒适和方便。

3- 从七月中离开波尔多开始，我们航了超过2300海里！（1海里等于1852米）

4- 在南下的航程中，我们在9月30日傍晚航过了北回归线（夏至线），进入热带区。天气明显转热，海水的温度终于超过25度！

5- 六天的航程，学习如何安排三餐，是个考验。确保持有营养的食物，而且避免每天吃的东西千篇一律。以往，较短的航行中，不需太担心食物的问题，反正到岸之后再买。较长的航程，就必须准备可以耐久的蔬菜水果，如澄和苹果，大葱蒜头马铃薯和番薯一定要足够，面粉和米和豆类和其他干粮很重要。罐头饼干奶粉咖啡粉之类的食物也不可缺。

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Canaries - El Hierro

21/9 au soir – 22/9 au matin: traversée de nuit avec pas mal de moteur et de pluie entre Tenerife et La Restinga, petit port au sud de El Hierro, l’île la plus au sud et à l’ouest des Canaries. En arrivant à destination et après avoir changé deux fois de place (ponton cassé et quai pour bâtiments de sauvetage inapproprié…), nous nous posons sur un (trop) petit catway où nous saucissonnons Galatée afin de tenir correctement les rafales de NE qui ne vont pas tarder. Les locaux nous disent que c’est la première pluie depuis mars…Une bonne occasion pour tester notre taud de récupération d’eau avec lequel nous collectons 15 litres en quelques heures. Un petit complément à ne pas négliger compte tenu de l’absence d’eau sur le port.

Ballade dans la ville de La Restinga à la recherche d’un club de plongée. Il y a huit clubs de plongée mais tous sont fermés cet après-midi, sauf Arrecifal, tenu par Carlos et sa femme Anita. Bon contact avec l’équipe et club bien organisé ; nous nous inscrivons pour les plongées du 23 et 24/09.

23/09 : trois plongées sur les sites de El Veril, Tacoronte et El Salto. Ambiance très sympa, vivante et bonne enfant avec les deux Dive Masters, Gabriel (du Chili) et Alberto (de Madrid) et les autres clients de Madrid, entre autres Felix et Miguel. Double rencontre avec une femelle requin 'féroce' (proche du requin taureau) de 3,5m lors de la plongée de l'après-midi! Belle impression, mais pas de photo... Shu-In étant trop loin derrière...

24/09 : deux plongées sur les sites de El Bajón et El Rincon et une chouette sortie resto avec Miguel et Felix qui se prolongera d’une manière tout à fait improvisée jusqu’au lendemain matin au bar ‘El Submarino’, au bout de l’île, en compagnie d’amis Vénézuéliens fêtards et merveilleux musiciens.

26/09 – 27/09 : quatre plongées matinales sur les sites de El Bajón, El Rio, Baja Bocarones et Barco Chino. Belles plongées, la mer s’étant significativement calmée et la visibilité étant redevenue ce qu’elle doit être à El Hierro c’est-à-dire de l’ordre de 30m. Nous essayons de progresser dans l’art (difficile) de la photographie sous-marine (c’est fou ce que ça peut bouger un poisson !) et livrons nos clichés pour avis à nos lecteurs…

Un grand merci à Carlos, Anita, Alberto et Gabriel du club Arrecifal pour ces moments passés sous l’eau et pour leur bonne humeur et leur très sympathique attention.

 

21/9 evening – 22/9 morning : night sailing with quite a fair bit of engine and rain from Tenerife to La Restinga at the southern tip of El Hierro, the furthest south and west of the Canaries islands. We managed nevertheless to catch a northwesterly wind to raise the sails for the last 3 hours of the journey, with the rain thankfully stopping just enough time for us to dock at the little fishing port of La Restinga. Mooring Galatée safely was complicated by the pontoons being very recently damaged by some strong winds just some weeks (days?) ago, so we finally settled for a much too small pontoon but doubling our mooring ropes in view of the strong northeasterly winds forecasted for the next few days.

The rain (which we are told is the first since March) came and stayed the whole afternoon, allowing us to test our rain-catcher. Given that the marina provided neither water nor electricity, nor showers nor toilets, the additional water supply (almost 15 litres in a few hours!) was very much appreciated!

Checked out the town to source for a dive centre (there are at least 8), we found most of their shop fronts closed in the afternoon, except by chance Arrecifal, with Carlos, his wife Anita and a really cheerful and lively team of dive masters (Gabriel from Chili and Alberto from Madrid) and clients from Madrid (amongst others Miguel and Felix) and a very well equipped dive shop (fulfilling especially our need for hot showers for our stay at the island!).

23/9: Three dives at El Veril, Tacoron and El Salto – volcanic landscape, with cracks and arches home to jacks, groupers, and an amazing number of trumpet fishes. Late afternoon dive at El Salto specially to sight the 3 ‘bull’ sharks who have made their appearance rather regularly lately – and we were lucky to encounter (twice!) the larger female which was around 3,5 m long!

24/9: Two dives at El Bajón and El Rincon – a very short first dive at El Bajón abandoned due to strong swells upon our descent, catching us in an uncontrollable ‘washing machine’ situation. A much calmer second dive with sightings of moray eels (especially the yellow ‘Picopato’ or fangtooth moray) shrimps and scorpion-fishes despite a pretty bad visibility (we felt like we were in a Japanese seaweed soup that was incessantly being stirred).

A very special night out with Miguel and Felix at a restaurant in Mocanal (somewhere up north…, enjoying an assortment of very fresh fish, cuttlefish and ‘queso’) plus a surprise at the only ‘disco-bar’ at some obscure end of the island – El Submarino, which was actually closed for the weekend, where 4 very welcoming Venezuelan guys gave us a ‘private concert’ singing their hearts out with amazingly great voices for more than 2 hours non-stop into the wee-hours of the morning.

26/09 – 27/09 : Four morning dives at El Bajón, El Rio, Baja Bocarones and Barco Chino. The sea having calmed significantly over the last 2 days, these last few dives were marvelous with the 30 m visibility usually expected at El Hierro. With our little Olympus, we are trying to progress in our attempts of underwater photography. Though the photos are definitely not tip-top quality, they will serve as great memories of our dives with the Arrecifal team – to which we say a BIG Thank You!

加纳利群岛 - 耶罗岛

9 月22日早上抵达耶罗岛。一夜的行程，风力不足又下雨，只好开动引擎。抵达耶罗岛的时候雨停了一阵，之后却下了整个下午的雨。因为这里只不过是一个小鱼港，不供应水，我们便乘机试用几个月前准备的“捕收”雨水的“仪器”。一个下午的雨，捕收了差不多15升的雨水，用来洗碗碟！

耶罗岛，和其它岛屿比来，游客极少，大多数都是特地来这里潜水的。潜水俱乐部有七八所，我们找到的俱乐部，设备齐全，还可以在他们那儿冲凉，解决了渔港里缺水的问题！俱乐部是一对年轻夫妇经营的，很开朗很热情的一对“活宝”，说一口流利的英语和法语，这周末还帮我把他们的朋友“请”到他们家里，替我理发 （因为这小镇没有理发店）！潜水认识了两个西班牙朋友，星期五晚上和他们一起到岛上北部的餐馆用餐，吃了一顿很棒的海鲜晚餐！餐后好不容易找到了岛上唯一的“舞厅”，这个周末刚好不开，但管理舞厅的几个从南美洲移民到这儿的朋友，热情地欢迎我们，还的确是一群了不起的“音乐家”，免费唱了一晚美丽动听的南美洲歌曲，虽然语言不通，却让我们度过了一个很难忘的夜晚。

在加纳利群岛差不多三星期了，每个岛上都有很多野兔，我们终于在耶罗岛有机会晚上出游，从舞厅回家的路程，三更半夜，又没有路灯，野兔确实很多！这小野兽没什么头脑，容易被汽车惊吓，却一看到车灯就直冲向汽车，我们很小心，却难免撞上一两只。听朋友说，这里的人喜欢吃兔肉，抓野兔的方法，常在晚上驾车上路，一看到野兔便把车的引擎关掉几秒钟，再开灯，野兔便自然冲往汽车的底部“自投罗网”，引擎开动的声音，把它吓着，一“跳”，撞上汽车的底部，野兔便“到手”了！


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Canaries_Canary Islands

Canaries, îles aux piafs ? Mais non, Canaries vient de Insulae canium, les îles aux chiens ! Des grands chiens que les premiers navigateurs trouvèrent en débarquant et qui sont toujours élevés pour la chasse à la ‘langoustine des prés’ (bête à grandes oreilles) dont on organise des battues autour du Teide afin de préserver la maigre flore. Les Dogos Canarios que nous avons vus ressemblent à de grands lévriers bruns roux, maigres et tout dégingandés, que les chasseurs ont du mal à récupérer, du genre chiens de Nivelle qui foutent le camp quand on les appelle…

Bref, après avoir éplucher le petit futé des Canaries pour se faire une opinion de séjour et les guides nautiques pour bien appréhender les particularités du vent (lire plus loin), notre route était assez claire : se concentrer sur les îles occidentales avec dans l’ordre : La Palma, La Gomera, un petit tour dans le sud de Tenerife et en finale El Hierro la plus au sud et la plus sauvage.

Atterrissage le 07/09 à Santa-Cruz de la Palma, marina récente et très bien gérée, affichant un tarif raisonnable le tout en bordure d’une très jolie petite ville historique, avec quelques bons bars à tapas où l’on déguste les spécialités Canariennes comme le queso asado con mojo (fromage à la plancha) et les papas arrugadas (petites pommes de terre en croûte de sel): un très bon choix donc.

L’île de La Palma est une île magnifique, assez peu touristique et qui offre de superbes randonnées dans et autour de la caldera, l’ancien cratère au centre de l’île. Eclate totale avec l’équipage de Garatapo pendant les deux jours de randonnée et de balades, qui nous laissent les rétines imprimées de paysages réellement hallucinants et les jambes en compote…

Départ de La Palma le 12/09 de bon matin par beau temps maniable, Galatée trottine et nous faisons bonne pêche (une coryphène et une bonite). Arrivée à San Sebastian de la Gomera dans la soirée après avoir fait connaissance directe avec les ‘calmas’, zones de survente très locales qui décoiffent…On confirme donc, qu’ici aux Canaries, il est important de planifier sa route avec les vents canalisés dans les passages inter-îles et pas uniquement avec le vent synoptique (du NE globalement), sinon galère…

Le premier jour de visite de la Gomera nous réserve un temps Breton. Pluie, ciel bouché et vent à décorner les bœufs. Pas terrible donc pour visiter une île dont la particularité est le relief d’altitude et les ballades sur les crêtes. Mais bon, ici le climat n’est pas contrariant très longtemps et nous nous rattrapons le lendemain avec nos complices Josée et François.

San Sebastian de la Gomera au mois de septembre est une petite ville tranquille où l’on sent déjà bien la fin de la saison touristique et où l’on prend plaisir à diner dehors dans les restaurants fréquentés principalement par les locaux et les ‘yachties’ du coin. La marina est, elle, en revanche, bien bondée, et on se demande bien à quoi cela doit ressembler lors de la migration de masse de l’ARC vers mi-octobre…

Départ le 17/09 de San Sebastian avec pour objectif de se poser dans le sud de Tenerife - pour éviter les navigations pénibles plus vers le nord, c.à.d. du près qui dure dans le clapot - et aller randonner autour du Teide, le sommet le plus élevé d’Espagne avec ses quelques 3718 m!

Amarrage en pendille, cul au ponton, dans la marina de San Miguel après un accueil sympathique et pour le moins peu administratif (au bout de deux jours on n’a toujours pas réussi à remplir le formulaire d’arrivée…). Petit déjeuner du 18/09 dans le cockpit sous un soleil naissant et un ciel très clair qui nous permet d’admirer le Teide dans ses dégradés de rouge, d’ocre et de brun, sans un nuage, au dessus de la verdure du golf qui borde le nord de la marina. Shu-In nous a préparé du porridge de céréales avec de la confiture de cactus (figues de barbaries), des pêches plates et des prunes, miam, miam….Tout ça avec un petit thé Sencha…

19/9 – 21/9 : Apres deux journées de ballades (en voiture) sur Tenerife, notre appréciation de l’escale est claire : franchement pas déçue par les paysages et en particulier par le parc du Teide ! Il aurait été vraiment dommage de passer par ces îles et de ne pas prendre le temps de visiter ce parc national. En revanche nous avons eu le nez creux d’éviter Santa-Cruz : ville énorme avec pour décors de la marina la quatre voies qui la borde et une immense zone de stockage de containers…

Spanish Canary Islands … some may view them as a tourist-packed vacation spot for Europeans from the continent in search of sun and sea. This is most probably an accurate observation for some of the islands especially Gran Canaria (where we do not plan to visit) and Tenerife (which we have nevertheless made a short stop mainly to visit the Tiede, the highest peak of Spain at 3718m), but fortunately very much less so for the western islands of La Palma, Gomera and El Hierro. Being slightly early in the cross-Atlantic sailing season which will start in mid-October, our decision to concentrate on the western islands has so far proven to be advantageous (in getting a place at marinas – especially where moorings are very limited) and rewarding (there being less crowds of tourists).

7/9 – 11/9: Arrived at the new and almost empty marina at Santa Cruz of La Palma. La Palma has a network of trekking routes that are amazingly well maintained and user-friendly, with a greenery so lush and rich that made our 2-day tour (of which an 8-hour trek) such a memorable experience. In fact, despite the physical efforts required in sailing, we do not usually get to stretch our legs sufficiently on the boat … as such, the long trek in the valley of Las Angustias in the National Park of Caldera de Taburiente was a welcomed change (of course, after which we had a little trouble with creaking joints and aching muscles…). And of course, you would have guessed, our gastronomical adventures continue … enjoying typical dishes such as the Canarian tapa dish of “Queso Asado” (pan-fried goat cheese with their speciality “Mojo” sauce – a sort of “pesto” mix with garlic and spices and olive oil). Santa Cruz is a really pretty town, with its colourful facades and traditional wooden balconies (at the corners of which you’d find the former toilets!)

12/9 – 16/9: Before crossing eastwards to Gomera on Sunday 12/9, Laurent took good advantage of the presence of a well-stocked fishing equipment and accessories shop to upgrade our fishing kit… and the additional investment is starting to pay off: a little “bonite” and a large dolphinfish (dorade coryphene) for sashimi on the evening upon arriving at the marina on the east coast of Gomera just at the foot of the town of San Sebastian. The weather in Gomera being much hotter and heavier (despite a cloudy and rainy start for our first day out visiting…), 2 days of driving and trekking on this little Canarian island left us tired out. San Sebastian, especially with the European summer vacations now over, is a quiet little town with few signs of tourist activity (though we must add that these islands appear to be a favorite haunt for Germans fond of nature and trekking!). Eating out becomes especially enjoyable with only Canarians and a few ‘yachties’ like us around.

17/9 – 21/9: Moored at the marina of San Miguel on the south-east coast of Tenerife. It is such a pleasure waking up in the morning to see the peak and slopes of Teide as a backdrop to the lush green golf course that is just beside the marina, whilst enjoying a healthy breakfast of sencha, fruits and oats cereals, a delicious lunch of pan-fried chicken filets dressed with a creamy mushroom sauce, and a mushroom risotto for dinner. Yes, on days when we don’t do much, we tend to pamper ourselves a little! The 2-day tour of the island to see the Teide in its grandeur was well worth the journey to moor at the southern tip of Tenerife…and our decision not to visit the cement jungle and gigantic container port of Santa-Cruz at the north of Tenerife was justified as we passed through the city via its 4-lane highway gaping at the disfiguration of the north-east coast by the petroleum refineries, the wind generator and industrial parks, as well as unending stretches of hotels and resorts (many of which are still being built) and restaurants (international cuisine, mind you…Chinese, Indian, Italian, Japanese, fish & chips…anything you can ask for) dotting the east coast all the way south.

西班牙的加纳利群岛是非洲大陆西北岸外火山群岛。由西部的拉帕尔马 (La Palma)、戈梅拉 (Gomera) 、 耶罗 (El Hierro) 和特内里费 – 也称丹纳丽芙(Tenerife), 东部的大加纳利 (Gran Canaria)、、兰萨罗特 (Lanzarote) 和富埃特文图拉 (Fuerteventura) 7个主要岛屿组成。

因为加纳利群岛确实是欧洲人（尤其英国人）寻求阳光和海岸的热门旅游目的地，在我们考虑了风向之后，决定避免游客太多的岛屿，便从Selvagens 岛直往加纳利群岛西部的拉帕尔马。9月7日抵达拉帕尔马，9 月12日抵达戈梅拉，9月17日抵达特内里费。每个岛上逗留4，5天，和之前认识的法国朋友一起，爬山游车看风景。拉帕尔马和达戈梅拉的小镇，还保留了传统和自然的风光，至今还没有被旅游业影响得“面目全非”。尤其拉帕尔马，是群岛中最绿得岛，若热爱大自然，可说是不可错过的地点。特内里费虽然到处都是旅馆和度假村庄，岛上著名的泰德峰活火山（Teide），既是西班牙的最高峰（3718米），确实值得我们走一趟。耶罗岛最小，在群岛的南西部，听说是潜水得特好去处，我们9月21日傍晚将从特内里费前往着小岛。

今天和爸爸妈妈通过skype通电话，别担心，我们会小心！吃得也不错，蔬菜水果不缺！在达戈梅拉德市场巴杀，买了这里出产的香蕉芒果和木瓜，很好吃！这里的木瓜，什么形状都有，橙红色，很甜，里面完全没有种子！

View 7 sept - 21 sept in a larger map

Madère_Madeira

Et hop! La voilà enfin la dorade coryphène tant attendue! En fait, c’est clair, en dessous de 6.5 nœuds on ne prend rien sauf, peut-être, une bonite dépressive et suicidaire (très rare).Un filet en sushi avec de la sauce soja et wasabi et l’autre à la poêle. Un vrai régal que nous partageons avec Josée et François du ketch Garatapo que nous avons rencontrés à Porto-Santo et que nous retrouvons ici à Quinta do Lorde, la petite marina à l’est de Funchal.
Funchal est une très belle ville où il fait bon flâner en passant notamment par son marché coloré où l’on découvre tous les fruits et légumes que la richesse du sol et la douceur du climat permettent de cultiver : fruits de la passion, bananes, mangues, avocats géants et d’autres variétés totalement inconnues au bataillon comme la chouchou-pipinella !

L’île offre de superbes ballades et randonnées dont nous ne nous sommes pas privés : pointe de Sao Lourenco, Levadas (circuits d’adduction d’eau taillés à flanc de montagne) et une expérience unique de piscine naturelle à Porto Moniz ou les vagues déferlent sur le muret extérieur et couvre la piscine d’écume.

A chaque escale nous aimons - vous l’avez deviné, nous sommes gourmands - découvrir les spécialités locales et, si possible, nous en approprier les recettes. C’est le cas du ‘Milho Frito’, frites de polenta de mais blanc a l’huile d’olive, qui accompagnent si bien les poissons. Shu-In a fait un stock de cette farine assez unique (bon marché) qui trouve très bien sa place a bord car c’est facile a faire, c’est nourrissant et délicieux.
Départ le 03/09 au matin pour les îles ‘Salvagens’ (îles sauvages), les deux îles les plus au sud de l’archipel de Madère, que nous avons atteint le lendemain en début d’après-midi. Ces deux petites îles sont des réserves intégrales, et ne sont habités que par les gardiens et les éventuels scientifiques de passage qui y étudient la flore et la faune endémiques. Nous sommes très bien accueillis par les jeunes scientifiques qui nous aident à monter l’annexe sur la petite cale et qui nous offre une visite de l’île et des explications très détaillées sur le mode de vie des Cory’s Shearwater, ces oiseaux de mer qui naissent sur cette île et qui, passés l’âge de quatre mois, partent explorer l’océan pendant neuf ans sans jamais toucher la terre pour revenir ensuite nidifier à Selvagens Grande.

Selvagens Grande est un mouillage de beau temps dans une petite crique sur fonds de dalles de roches avec une tenue très moyenne (Garatapo a remouillé deux fois et le sloop anglais trois fois pour finir avec deux ancres affourchées) mais qui vaut vraiment le coup ne serait-ce que pour la plongée en apnée car l’eau est très claire et très poissonneuse : balistes, perroquets, raies aigles etc.

Just before arriving at the north eastern coast of Madeira, we (finally) caught our very first dolphin fish (very first fish of our trip indeed), when we attained a minimum speed (just above 6,5 knots) favorable for the catch. At last after 6 weeks we had our long awaited sashimi with wasabi and soya sauce, with side dishes of “tortilla de patatas” (Spanish omelet with potatoes) and fresh melon from Porto Santo, shared with Josée and François of S/V GARATAPO (our new found companions since the Marina at Porto Santo who were again with us at Quinta do Lorde, a new and rather underutilized marina / resort east of Funchal).
From visiting the colourful market of Funchal to discover all sorts of varieties of passionfruit, banana, mango, papaya, gigantic avocados, and chouchou-pipinella (gurkha fruit or christofine), to trekking either along the coast at Ponta de Sao Lourenço and along the waterstreams (their famous ‘Levadas’), plus a unique experience of swimming in the ‘natural swimming pool’ of Porto Moniz, and not forgetting trying out the local dishes of scabbardfish (yes…the ugly and fierce looking black eel and serpent like fish you will see in the photos) and beef skewers and ‘Milho Frito’ (fried cornmeal – which we like so much we have even bought the flour and are making it ourselves onboard), we had our week filled with nature and sights and colours and tastes of Madeira, thus playing our part in contributing to the island’s 80% of its population who works in the tourism industry!
Heading south towards the Canary Islands, we made a stop to moor at Madeira’s “Selvagens Islands”, a protected natural reserve and home to seabirds such as the Cory’s Shearwater whose ‘chirping’ sounds are really amusing – something like that made by the little bear-like fury creatures in Star Wars… Sleeping in the cockpit under a starlit sky, listening to the Shearwaters starting out to sea in the morning and returning to their nests at night, plus snorkeling in the crystal clear waters with its abundance of fish and rays just in the little bay where we moored.... a trully ‘grande finale’ on leaving the Madeira group of islands!


从里斯本到马得拉群岛，总共96小时，是我们至今最长的行程。很自然的，在里斯本附近呆了差不多一个星期没出海，开始第一天比较辛苦，不免有些晕船。还好，过了一天便适应了，还能准备一些可口的菜肴！况且，我们的行程一直南下，气温慢慢升高，已可以把寒衣收起来，穿着开始轻松多了！帆船到达马得拉群岛的第一站，是8月22日的早上。靠岸之前，一小群海豚陪着我们有10分钟之久！马得拉群岛有四部分，有最靠东北部的Porto Santo 小岛，最大的马得拉岛，和其他两个小岛：Desertas 和Selvagens。Porto Santo岛屿上，差不多到处都种植葡萄和蜜瓜，而马得拉岛出产的水果，更是精彩：香蕉芒果无花果，Passion Fruit更是“五颜六色”！蔬菜的种类也很多，只可惜，不便宜！
我们在Porto Santo认识了一对法国朋友，因为一开始便很谈得来，并且接下来的行程一样，便决定一起游览。除了在群岛上一起爬山观光，也可一起租汽车以便游更远的路程，航海的行程中也有一个伴！

Selvagens 岛在群岛中的南部，离开其它岛屿有一天一夜的行程。是葡萄牙政府指定的自然保护区的一部分。我们在那儿呆了两天，又是完全被大自然包围的奇妙感觉！这岛上，因为干燥水分不足，不适合居留，但葡萄牙坚持一年到头保留一小群“保安队”，最主要的原因，是保留葡萄牙渔业钓鱼的范围，因为这小岛确实离西班牙的加纳利群岛比较近，西班牙很自然的对这小岛很“感兴趣”！而这“保安队”其实都是年轻人，除了所谓的保安，也在岛上研究鸟类鱼类。

9月6日再继续南下航往西班牙的加纳利群岛。