Canaries - El Hierro

21/9 au soir – 22/9 au matin: traversée de nuit avec pas mal de moteur et de pluie entre Tenerife et La Restinga, petit port au sud de El Hierro, l’île la plus au sud et à l’ouest des Canaries. En arrivant à destination et après avoir changé deux fois de place (ponton cassé et quai pour bâtiments de sauvetage inapproprié…), nous nous posons sur un (trop) petit catway où nous saucissonnons Galatée afin de tenir correctement les rafales de NE qui ne vont pas tarder. Les locaux nous disent que c’est la première pluie depuis mars…Une bonne occasion pour tester notre taud de récupération d’eau avec lequel nous collectons 15 litres en quelques heures. Un petit complément à ne pas négliger compte tenu de l’absence d’eau sur le port.

Ballade dans la ville de La Restinga à la recherche d’un club de plongée. Il y a huit clubs de plongée mais tous sont fermés cet après-midi, sauf Arrecifal, tenu par Carlos et sa femme Anita. Bon contact avec l’équipe et club bien organisé ; nous nous inscrivons pour les plongées du 23 et 24/09.

23/09 : trois plongées sur les sites de El Veril, Tacoronte et El Salto. Ambiance très sympa, vivante et bonne enfant avec les deux Dive Masters, Gabriel (du Chili) et Alberto (de Madrid) et les autres clients de Madrid, entre autres Felix et Miguel. Double rencontre avec une femelle requin 'féroce' (proche du requin taureau) de 3,5m lors de la plongée de l'après-midi! Belle impression, mais pas de photo... Shu-In étant trop loin derrière...

24/09 : deux plongées sur les sites de El Bajón et El Rincon et une chouette sortie resto avec Miguel et Felix qui se prolongera d’une manière tout à fait improvisée jusqu’au lendemain matin au bar ‘El Submarino’, au bout de l’île, en compagnie d’amis Vénézuéliens fêtards et merveilleux musiciens.

26/09 – 27/09 : quatre plongées matinales sur les sites de El Bajón, El Rio, Baja Bocarones et Barco Chino. Belles plongées, la mer s’étant significativement calmée et la visibilité étant redevenue ce qu’elle doit être à El Hierro c’est-à-dire de l’ordre de 30m. Nous essayons de progresser dans l’art (difficile) de la photographie sous-marine (c’est fou ce que ça peut bouger un poisson !) et livrons nos clichés pour avis à nos lecteurs…

Un grand merci à Carlos, Anita, Alberto et Gabriel du club Arrecifal pour ces moments passés sous l’eau et pour leur bonne humeur et leur très sympathique attention.

 

21/9 evening – 22/9 morning : night sailing with quite a fair bit of engine and rain from Tenerife to La Restinga at the southern tip of El Hierro, the furthest south and west of the Canaries islands. We managed nevertheless to catch a northwesterly wind to raise the sails for the last 3 hours of the journey, with the rain thankfully stopping just enough time for us to dock at the little fishing port of La Restinga. Mooring Galatée safely was complicated by the pontoons being very recently damaged by some strong winds just some weeks (days?) ago, so we finally settled for a much too small pontoon but doubling our mooring ropes in view of the strong northeasterly winds forecasted for the next few days.

The rain (which we are told is the first since March) came and stayed the whole afternoon, allowing us to test our rain-catcher. Given that the marina provided neither water nor electricity, nor showers nor toilets, the additional water supply (almost 15 litres in a few hours!) was very much appreciated!

Checked out the town to source for a dive centre (there are at least 8), we found most of their shop fronts closed in the afternoon, except by chance Arrecifal, with Carlos, his wife Anita and a really cheerful and lively team of dive masters (Gabriel from Chili and Alberto from Madrid) and clients from Madrid (amongst others Miguel and Felix) and a very well equipped dive shop (fulfilling especially our need for hot showers for our stay at the island!).

23/9: Three dives at El Veril, Tacoron and El Salto – volcanic landscape, with cracks and arches home to jacks, groupers, and an amazing number of trumpet fishes. Late afternoon dive at El Salto specially to sight the 3 ‘bull’ sharks who have made their appearance rather regularly lately – and we were lucky to encounter (twice!) the larger female which was around 3,5 m long!

24/9: Two dives at El Bajón and El Rincon – a very short first dive at El Bajón abandoned due to strong swells upon our descent, catching us in an uncontrollable ‘washing machine’ situation. A much calmer second dive with sightings of moray eels (especially the yellow ‘Picopato’ or fangtooth moray) shrimps and scorpion-fishes despite a pretty bad visibility (we felt like we were in a Japanese seaweed soup that was incessantly being stirred).

A very special night out with Miguel and Felix at a restaurant in Mocanal (somewhere up north…, enjoying an assortment of very fresh fish, cuttlefish and ‘queso’) plus a surprise at the only ‘disco-bar’ at some obscure end of the island – El Submarino, which was actually closed for the weekend, where 4 very welcoming Venezuelan guys gave us a ‘private concert’ singing their hearts out with amazingly great voices for more than 2 hours non-stop into the wee-hours of the morning.

26/09 – 27/09 : Four morning dives at El Bajón, El Rio, Baja Bocarones and Barco Chino. The sea having calmed significantly over the last 2 days, these last few dives were marvelous with the 30 m visibility usually expected at El Hierro. With our little Olympus, we are trying to progress in our attempts of underwater photography. Though the photos are definitely not tip-top quality, they will serve as great memories of our dives with the Arrecifal team – to which we say a BIG Thank You!

加纳利群岛 - 耶罗岛

9 月22日早上抵达耶罗岛。一夜的行程，风力不足又下雨，只好开动引擎。抵达耶罗岛的时候雨停了一阵，之后却下了整个下午的雨。因为这里只不过是一个小鱼港，不供应水，我们便乘机试用几个月前准备的“捕收”雨水的“仪器”。一个下午的雨，捕收了差不多15升的雨水，用来洗碗碟！

耶罗岛，和其它岛屿比来，游客极少，大多数都是特地来这里潜水的。潜水俱乐部有七八所，我们找到的俱乐部，设备齐全，还可以在他们那儿冲凉，解决了渔港里缺水的问题！俱乐部是一对年轻夫妇经营的，很开朗很热情的一对“活宝”，说一口流利的英语和法语，这周末还帮我把他们的朋友“请”到他们家里，替我理发 （因为这小镇没有理发店）！潜水认识了两个西班牙朋友，星期五晚上和他们一起到岛上北部的餐馆用餐，吃了一顿很棒的海鲜晚餐！餐后好不容易找到了岛上唯一的“舞厅”，这个周末刚好不开，但管理舞厅的几个从南美洲移民到这儿的朋友，热情地欢迎我们，还的确是一群了不起的“音乐家”，免费唱了一晚美丽动听的南美洲歌曲，虽然语言不通，却让我们度过了一个很难忘的夜晚。

在加纳利群岛差不多三星期了，每个岛上都有很多野兔，我们终于在耶罗岛有机会晚上出游，从舞厅回家的路程，三更半夜，又没有路灯，野兔确实很多！这小野兽没什么头脑，容易被汽车惊吓，却一看到车灯就直冲向汽车，我们很小心，却难免撞上一两只。听朋友说，这里的人喜欢吃兔肉，抓野兔的方法，常在晚上驾车上路，一看到野兔便把车的引擎关掉几秒钟，再开灯，野兔便自然冲往汽车的底部“自投罗网”，引擎开动的声音，把它吓着，一“跳”，撞上汽车的底部，野兔便“到手”了！


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Canaries_Canary Islands

Canaries, îles aux piafs ? Mais non, Canaries vient de Insulae canium, les îles aux chiens ! Des grands chiens que les premiers navigateurs trouvèrent en débarquant et qui sont toujours élevés pour la chasse à la ‘langoustine des prés’ (bête à grandes oreilles) dont on organise des battues autour du Teide afin de préserver la maigre flore. Les Dogos Canarios que nous avons vus ressemblent à de grands lévriers bruns roux, maigres et tout dégingandés, que les chasseurs ont du mal à récupérer, du genre chiens de Nivelle qui foutent le camp quand on les appelle…

Bref, après avoir éplucher le petit futé des Canaries pour se faire une opinion de séjour et les guides nautiques pour bien appréhender les particularités du vent (lire plus loin), notre route était assez claire : se concentrer sur les îles occidentales avec dans l’ordre : La Palma, La Gomera, un petit tour dans le sud de Tenerife et en finale El Hierro la plus au sud et la plus sauvage.

Atterrissage le 07/09 à Santa-Cruz de la Palma, marina récente et très bien gérée, affichant un tarif raisonnable le tout en bordure d’une très jolie petite ville historique, avec quelques bons bars à tapas où l’on déguste les spécialités Canariennes comme le queso asado con mojo (fromage à la plancha) et les papas arrugadas (petites pommes de terre en croûte de sel): un très bon choix donc.

L’île de La Palma est une île magnifique, assez peu touristique et qui offre de superbes randonnées dans et autour de la caldera, l’ancien cratère au centre de l’île. Eclate totale avec l’équipage de Garatapo pendant les deux jours de randonnée et de balades, qui nous laissent les rétines imprimées de paysages réellement hallucinants et les jambes en compote…

Départ de La Palma le 12/09 de bon matin par beau temps maniable, Galatée trottine et nous faisons bonne pêche (une coryphène et une bonite). Arrivée à San Sebastian de la Gomera dans la soirée après avoir fait connaissance directe avec les ‘calmas’, zones de survente très locales qui décoiffent…On confirme donc, qu’ici aux Canaries, il est important de planifier sa route avec les vents canalisés dans les passages inter-îles et pas uniquement avec le vent synoptique (du NE globalement), sinon galère…

Le premier jour de visite de la Gomera nous réserve un temps Breton. Pluie, ciel bouché et vent à décorner les bœufs. Pas terrible donc pour visiter une île dont la particularité est le relief d’altitude et les ballades sur les crêtes. Mais bon, ici le climat n’est pas contrariant très longtemps et nous nous rattrapons le lendemain avec nos complices Josée et François.

San Sebastian de la Gomera au mois de septembre est une petite ville tranquille où l’on sent déjà bien la fin de la saison touristique et où l’on prend plaisir à diner dehors dans les restaurants fréquentés principalement par les locaux et les ‘yachties’ du coin. La marina est, elle, en revanche, bien bondée, et on se demande bien à quoi cela doit ressembler lors de la migration de masse de l’ARC vers mi-octobre…

Départ le 17/09 de San Sebastian avec pour objectif de se poser dans le sud de Tenerife - pour éviter les navigations pénibles plus vers le nord, c.à.d. du près qui dure dans le clapot - et aller randonner autour du Teide, le sommet le plus élevé d’Espagne avec ses quelques 3718 m!

Amarrage en pendille, cul au ponton, dans la marina de San Miguel après un accueil sympathique et pour le moins peu administratif (au bout de deux jours on n’a toujours pas réussi à remplir le formulaire d’arrivée…). Petit déjeuner du 18/09 dans le cockpit sous un soleil naissant et un ciel très clair qui nous permet d’admirer le Teide dans ses dégradés de rouge, d’ocre et de brun, sans un nuage, au dessus de la verdure du golf qui borde le nord de la marina. Shu-In nous a préparé du porridge de céréales avec de la confiture de cactus (figues de barbaries), des pêches plates et des prunes, miam, miam….Tout ça avec un petit thé Sencha…

19/9 – 21/9 : Apres deux journées de ballades (en voiture) sur Tenerife, notre appréciation de l’escale est claire : franchement pas déçue par les paysages et en particulier par le parc du Teide ! Il aurait été vraiment dommage de passer par ces îles et de ne pas prendre le temps de visiter ce parc national. En revanche nous avons eu le nez creux d’éviter Santa-Cruz : ville énorme avec pour décors de la marina la quatre voies qui la borde et une immense zone de stockage de containers…

Spanish Canary Islands … some may view them as a tourist-packed vacation spot for Europeans from the continent in search of sun and sea. This is most probably an accurate observation for some of the islands especially Gran Canaria (where we do not plan to visit) and Tenerife (which we have nevertheless made a short stop mainly to visit the Tiede, the highest peak of Spain at 3718m), but fortunately very much less so for the western islands of La Palma, Gomera and El Hierro. Being slightly early in the cross-Atlantic sailing season which will start in mid-October, our decision to concentrate on the western islands has so far proven to be advantageous (in getting a place at marinas – especially where moorings are very limited) and rewarding (there being less crowds of tourists).

7/9 – 11/9: Arrived at the new and almost empty marina at Santa Cruz of La Palma. La Palma has a network of trekking routes that are amazingly well maintained and user-friendly, with a greenery so lush and rich that made our 2-day tour (of which an 8-hour trek) such a memorable experience. In fact, despite the physical efforts required in sailing, we do not usually get to stretch our legs sufficiently on the boat … as such, the long trek in the valley of Las Angustias in the National Park of Caldera de Taburiente was a welcomed change (of course, after which we had a little trouble with creaking joints and aching muscles…). And of course, you would have guessed, our gastronomical adventures continue … enjoying typical dishes such as the Canarian tapa dish of “Queso Asado” (pan-fried goat cheese with their speciality “Mojo” sauce – a sort of “pesto” mix with garlic and spices and olive oil). Santa Cruz is a really pretty town, with its colourful facades and traditional wooden balconies (at the corners of which you’d find the former toilets!)

12/9 – 16/9: Before crossing eastwards to Gomera on Sunday 12/9, Laurent took good advantage of the presence of a well-stocked fishing equipment and accessories shop to upgrade our fishing kit… and the additional investment is starting to pay off: a little “bonite” and a large dolphinfish (dorade coryphene) for sashimi on the evening upon arriving at the marina on the east coast of Gomera just at the foot of the town of San Sebastian. The weather in Gomera being much hotter and heavier (despite a cloudy and rainy start for our first day out visiting…), 2 days of driving and trekking on this little Canarian island left us tired out. San Sebastian, especially with the European summer vacations now over, is a quiet little town with few signs of tourist activity (though we must add that these islands appear to be a favorite haunt for Germans fond of nature and trekking!). Eating out becomes especially enjoyable with only Canarians and a few ‘yachties’ like us around.

17/9 – 21/9: Moored at the marina of San Miguel on the south-east coast of Tenerife. It is such a pleasure waking up in the morning to see the peak and slopes of Teide as a backdrop to the lush green golf course that is just beside the marina, whilst enjoying a healthy breakfast of sencha, fruits and oats cereals, a delicious lunch of pan-fried chicken filets dressed with a creamy mushroom sauce, and a mushroom risotto for dinner. Yes, on days when we don’t do much, we tend to pamper ourselves a little! The 2-day tour of the island to see the Teide in its grandeur was well worth the journey to moor at the southern tip of Tenerife…and our decision not to visit the cement jungle and gigantic container port of Santa-Cruz at the north of Tenerife was justified as we passed through the city via its 4-lane highway gaping at the disfiguration of the north-east coast by the petroleum refineries, the wind generator and industrial parks, as well as unending stretches of hotels and resorts (many of which are still being built) and restaurants (international cuisine, mind you…Chinese, Indian, Italian, Japanese, fish & chips…anything you can ask for) dotting the east coast all the way south.

西班牙的加纳利群岛是非洲大陆西北岸外火山群岛。由西部的拉帕尔马 (La Palma)、戈梅拉 (Gomera) 、 耶罗 (El Hierro) 和特内里费 – 也称丹纳丽芙(Tenerife), 东部的大加纳利 (Gran Canaria)、、兰萨罗特 (Lanzarote) 和富埃特文图拉 (Fuerteventura) 7个主要岛屿组成。

因为加纳利群岛确实是欧洲人（尤其英国人）寻求阳光和海岸的热门旅游目的地，在我们考虑了风向之后，决定避免游客太多的岛屿，便从Selvagens 岛直往加纳利群岛西部的拉帕尔马。9月7日抵达拉帕尔马，9 月12日抵达戈梅拉，9月17日抵达特内里费。每个岛上逗留4，5天，和之前认识的法国朋友一起，爬山游车看风景。拉帕尔马和达戈梅拉的小镇，还保留了传统和自然的风光，至今还没有被旅游业影响得“面目全非”。尤其拉帕尔马，是群岛中最绿得岛，若热爱大自然，可说是不可错过的地点。特内里费虽然到处都是旅馆和度假村庄，岛上著名的泰德峰活火山（Teide），既是西班牙的最高峰（3718米），确实值得我们走一趟。耶罗岛最小，在群岛的南西部，听说是潜水得特好去处，我们9月21日傍晚将从特内里费前往着小岛。

今天和爸爸妈妈通过skype通电话，别担心，我们会小心！吃得也不错，蔬菜水果不缺！在达戈梅拉德市场巴杀，买了这里出产的香蕉芒果和木瓜，很好吃！这里的木瓜，什么形状都有，橙红色，很甜，里面完全没有种子！

View 7 sept - 21 sept in a larger map

Madère_Madeira

Et hop! La voilà enfin la dorade coryphène tant attendue! En fait, c’est clair, en dessous de 6.5 nœuds on ne prend rien sauf, peut-être, une bonite dépressive et suicidaire (très rare).Un filet en sushi avec de la sauce soja et wasabi et l’autre à la poêle. Un vrai régal que nous partageons avec Josée et François du ketch Garatapo que nous avons rencontrés à Porto-Santo et que nous retrouvons ici à Quinta do Lorde, la petite marina à l’est de Funchal.
Funchal est une très belle ville où il fait bon flâner en passant notamment par son marché coloré où l’on découvre tous les fruits et légumes que la richesse du sol et la douceur du climat permettent de cultiver : fruits de la passion, bananes, mangues, avocats géants et d’autres variétés totalement inconnues au bataillon comme la chouchou-pipinella !

L’île offre de superbes ballades et randonnées dont nous ne nous sommes pas privés : pointe de Sao Lourenco, Levadas (circuits d’adduction d’eau taillés à flanc de montagne) et une expérience unique de piscine naturelle à Porto Moniz ou les vagues déferlent sur le muret extérieur et couvre la piscine d’écume.

A chaque escale nous aimons - vous l’avez deviné, nous sommes gourmands - découvrir les spécialités locales et, si possible, nous en approprier les recettes. C’est le cas du ‘Milho Frito’, frites de polenta de mais blanc a l’huile d’olive, qui accompagnent si bien les poissons. Shu-In a fait un stock de cette farine assez unique (bon marché) qui trouve très bien sa place a bord car c’est facile a faire, c’est nourrissant et délicieux.
Départ le 03/09 au matin pour les îles ‘Salvagens’ (îles sauvages), les deux îles les plus au sud de l’archipel de Madère, que nous avons atteint le lendemain en début d’après-midi. Ces deux petites îles sont des réserves intégrales, et ne sont habités que par les gardiens et les éventuels scientifiques de passage qui y étudient la flore et la faune endémiques. Nous sommes très bien accueillis par les jeunes scientifiques qui nous aident à monter l’annexe sur la petite cale et qui nous offre une visite de l’île et des explications très détaillées sur le mode de vie des Cory’s Shearwater, ces oiseaux de mer qui naissent sur cette île et qui, passés l’âge de quatre mois, partent explorer l’océan pendant neuf ans sans jamais toucher la terre pour revenir ensuite nidifier à Selvagens Grande.

Selvagens Grande est un mouillage de beau temps dans une petite crique sur fonds de dalles de roches avec une tenue très moyenne (Garatapo a remouillé deux fois et le sloop anglais trois fois pour finir avec deux ancres affourchées) mais qui vaut vraiment le coup ne serait-ce que pour la plongée en apnée car l’eau est très claire et très poissonneuse : balistes, perroquets, raies aigles etc.

Just before arriving at the north eastern coast of Madeira, we (finally) caught our very first dolphin fish (very first fish of our trip indeed), when we attained a minimum speed (just above 6,5 knots) favorable for the catch. At last after 6 weeks we had our long awaited sashimi with wasabi and soya sauce, with side dishes of “tortilla de patatas” (Spanish omelet with potatoes) and fresh melon from Porto Santo, shared with Josée and François of S/V GARATAPO (our new found companions since the Marina at Porto Santo who were again with us at Quinta do Lorde, a new and rather underutilized marina / resort east of Funchal).
From visiting the colourful market of Funchal to discover all sorts of varieties of passionfruit, banana, mango, papaya, gigantic avocados, and chouchou-pipinella (gurkha fruit or christofine), to trekking either along the coast at Ponta de Sao Lourenço and along the waterstreams (their famous ‘Levadas’), plus a unique experience of swimming in the ‘natural swimming pool’ of Porto Moniz, and not forgetting trying out the local dishes of scabbardfish (yes…the ugly and fierce looking black eel and serpent like fish you will see in the photos) and beef skewers and ‘Milho Frito’ (fried cornmeal – which we like so much we have even bought the flour and are making it ourselves onboard), we had our week filled with nature and sights and colours and tastes of Madeira, thus playing our part in contributing to the island’s 80% of its population who works in the tourism industry!
Heading south towards the Canary Islands, we made a stop to moor at Madeira’s “Selvagens Islands”, a protected natural reserve and home to seabirds such as the Cory’s Shearwater whose ‘chirping’ sounds are really amusing – something like that made by the little bear-like fury creatures in Star Wars… Sleeping in the cockpit under a starlit sky, listening to the Shearwaters starting out to sea in the morning and returning to their nests at night, plus snorkeling in the crystal clear waters with its abundance of fish and rays just in the little bay where we moored.... a trully ‘grande finale’ on leaving the Madeira group of islands!


从里斯本到马得拉群岛，总共96小时，是我们至今最长的行程。很自然的，在里斯本附近呆了差不多一个星期没出海，开始第一天比较辛苦，不免有些晕船。还好，过了一天便适应了，还能准备一些可口的菜肴！况且，我们的行程一直南下，气温慢慢升高，已可以把寒衣收起来，穿着开始轻松多了！帆船到达马得拉群岛的第一站，是8月22日的早上。靠岸之前，一小群海豚陪着我们有10分钟之久！马得拉群岛有四部分，有最靠东北部的Porto Santo 小岛，最大的马得拉岛，和其他两个小岛：Desertas 和Selvagens。Porto Santo岛屿上，差不多到处都种植葡萄和蜜瓜，而马得拉岛出产的水果，更是精彩：香蕉芒果无花果，Passion Fruit更是“五颜六色”！蔬菜的种类也很多，只可惜，不便宜！
我们在Porto Santo认识了一对法国朋友，因为一开始便很谈得来，并且接下来的行程一样，便决定一起游览。除了在群岛上一起爬山观光，也可一起租汽车以便游更远的路程，航海的行程中也有一个伴！

Selvagens 岛在群岛中的南部，离开其它岛屿有一天一夜的行程。是葡萄牙政府指定的自然保护区的一部分。我们在那儿呆了两天，又是完全被大自然包围的奇妙感觉！这岛上，因为干燥水分不足，不适合居留，但葡萄牙坚持一年到头保留一小群“保安队”，最主要的原因，是保留葡萄牙渔业钓鱼的范围，因为这小岛确实离西班牙的加纳利群岛比较近，西班牙很自然的对这小岛很“感兴趣”！而这“保安队”其实都是年轻人，除了所谓的保安，也在岛上研究鸟类鱼类。

9月6日再继续南下航往西班牙的加纳利群岛。

Photos - Route : Porto Santo-Madeira-Selvagens

Merci à François et Josée pour certaines de ces photos!

Thanks to François and Josée for some of the photos!




View 18 aout - 6 sept in a larger map

Porto Santo : "Bolo de Caco"

Partis de Cascais et après 96 heures de navigation, pas mal de houle et un temps globalement couvert et même ponctuellement brumeux, nous voilà au petit matin du 22 aout, assis dans le cockpit en polaire, une moke d’Ovaltine à la main en train d’admirer le relief de l’île de Cima qui marque la pointe sud-est de Porto-Santo. Quatre globicéphales nous accompagnent avec nonchalance pendant quelques minutes. Une jolie récompense ma foi.
Bon passage entièrement sous voile, que malgré une mer formée que Galatée prend de travers ou de trois-quarts, nous avons confortablement couvert en quatre jours et demi avec une moyenne journalière raisonnable de 145 à 120 miles.
Nous apprécions la température qui augmente au fur et à mesure que nous descendons dans le sud, et après la première journée nécessaire pour s’amariner de nouveau (il faut dire que nous avons passé une semaine à Cascais) tout redevient normal, notamment la cuisine ou dans la cambuse Shu-In réussit à nous concocter de super bons petits plats! (voir les preuves en photos).
Porto-Santo est une petite île de 42 km2 très agréable avec un relief assez prononcé et qui possède la seule grande plage de sable blond de l’archipel de Madère ce qui en fait la destination des habitants de Funchal pendant les vacances et week-end. Nous avons loué un scooter pendant deux jours ce qui nous a permis d’en faire le tour et de faire des zigs et des zags dans les ruelles de Baia Vila en dégustant les « bolos de cacos » : pains ronds et plats à base de farine et de patate douce que l’on sert chauds, croustillants avec à l’intérieur une généreuse couche de beurre aillé, d’aller faire nos achats de melons jaunes verts et de raisins de table de Madère délicieusement sucres (et non traités compte-tenu de la quantité de petits escargots blancs qui s’y cachent), de compléter l’avitaillement de base et aussi de trouver une coiffeuse pour redonner à Laurent une tête présentable…
Sans oublier deux plongées dans une eau remarquablement claire (30 m de visibilité) dont une épave de cargo, où le mérou de garde vient comme un bolide se faire câliner (on ne blague pas !) par le premier plongeur qui descend !

After 96 hours of sailing from mainland Portugal at Cascais, during which we had mainly cloudy skies and even fog (but fortunately enough sunshine around mid-day everyday to warm us up), the lighthouse sighted from 20 nautical miles of Ilheu de Cima early in the morning of Sunday 22/8 was a welcoming sight. More so, just after daybreak, 4 dolphins came graciously swimming alongside Galatée, staying slightly more than 10 minutes as we approached land. Magic.

Our sails were up throughout the entire crossing and we managed a pretty good daily average of between 120 and 145 nautical miles for our crossing to Porto Santo, our longest stretch of sailing to-date. Despite the sea being slightly rough on the first day, we welcomed the ever rising temperatures, leaving aside our sweaters and thicker clothing to don simply t-shirts and shorts even at night! And once the sea was calmer and we got over the initial adaptation period (afterall we stayed over a week at Cascais without going out to sea), cooking became easier and we made sure we ate well – just see the photos as proof!
Porto Santo, just 42 km2 in size, is the ‘little’ sister island of Madeira. The majestic views along its coasts were breathtaking…we rented a scooter to tour the entire island for a day – undoubtedly the best means to explore the island; fig trees and vines and cactus and many other plants we can’t all name dotted the roads and hills; makeshift stalls set up by locals selling their own produce of melons and grapes (which we assume gladly are not chemically treated due to the presence of many tiny snails hidden amongst the grapes), the traditional bread “bolo de caco” served hot with a generous spread of garlic butter…and of course, not forgetting 2 enjoyable dives with great visibility just off the coast of the islet of Cima – especially the wreck dive where a resident grouper approached boldly the descending divers practically looking for a ‘pat on the head’!