Sud-Antilles / South Caribbeans : Grenade et Grenadines de Grenade

01/01 – 08/01: Prickly Bay; 08/01 – 09/01: Hog Island; 09/01 – 11/01: True Blue Bay / St Georges; 11/01: Halifax Habour; 12/01: Ile Ronde; 13/01 - 17/01: Carriacou (Sandy Island / Hillsborough)

Nous profitons de la bonne protection de Prickly Bay et des services disponibles pour remettre en ordre Galatée: nettoyage de la carène qui est devenue un élevage de pousse-pieds (les mêmes que l’on trouve sur les tables des restaurants Galiciens !), entretien de la Bête (notre précieux Perkins), remplacement de la bande droit-fil de bordure du génois avec notre (non moins précieuse) Sailrite, sans oublier la soudure du tangon au chantier (super boulot). Nous sommes donc très satisfaits de notre choix ; Prickly Bay constitue, à notre avis, un très bon atterrissage compte tenu de la diversité et de la qualité des services, de la gentillesse des habitants et, globalement (on s’en apercevra plus tard), du caractère raisonnable des tarifs. Qui plus est l’endroit est plaisant avec ses cottages et ses pelouses bien entretenues qui descendent vers la mer. C’est sûr, ça change du Sénégal et du Cap-Vert ! Ici annexes dans tous les sens et ruée vers le bar (en annexe toujours) pour ne pas louper le « happy hour » avec les bières à demi tarif !
Comme nous dit, en souriant, un local qui nous a pris en stop pour St-Georges : « my country is a holiday ».
Bon, si l’on ne s’attarde pas sur les touristes Nord-Américains, en short et chaussettes avec chapeau de paille, propres comme des crémiers, que déversent les gigantesques paquebots de croisière, St-Georges est une ville vivante et colorée, où en cherchant un peu et en évitant les burgers et les pizzas, on trouve un peu de ce qui nous intéresse : de la culture créole.
Enfin réunis avec Thomas et Gabi (nos amis Suisses partis de Bordeaux une semaine après nous) qui viennent d’arriver de Tobago, nous décidons d’explorer les quelques mouillages du sud de Grenade. Nous tentons Hog Island, le mouillage le plus réputé qui est en fait esthétiquement très décevant puis True Blue bay (mouillage terriblement rouleur) où nous essuyons grains sur grains…Sans parler de la visibilité de l’eau: horrible !
En mal d’apnée dans des eaux cristallines, nous mettons les voiles vers le Nord, vers les Grenadines. Mais pour atteindre Carriacou, située au NE de Grenade, nous devons nous taper le pire du pire c’est-à-dire du prés dans la brise et en ce moment les Alizés sont en super forme ! Apres une première demi journée de combat, la brise et la houle courte font capituler nos deux bateaux à mi-chemin. Nous abattons et faisons route vers le refuge de Port Halifax (qui n’est pas un port mais une petite baie) où nous sommes ravis de constater que l’eau y est beaucoup plus claire qu’au Sud et le récif poissonneux. Le lendemain de très bonne heure on repart au baston dans la houle avec une force cinq bien musclé et le courant à contre. Les copains Suisses capitulent (pourtant Gatorali est un quillard avec foc endraillé) et retournent à Halifax. Nous rentrons la tête dans les cirés et nous nous acharnons à tirer des bords sous trinquette. En fin de journée, avec le courant qui nous dépalle, nous sommes trop à l’ouest. Salés comme des harengs et de guerre lasse nous nous rabattons sous l’île Ronde pour y trouver un mouillage d’attente assez bien protégé de la houle d’Est. Lendemain matin rebelote. Pour éviter de partir à Cuba (…), nous appuyons nos bord sous trinquette au moteur ce qui rend ce dernier parcours un peu moins difficile. Le 13/01 en tout début d’après-midi, nous prenons un coffre en face de Carriacou devant Sandy Island, petit îlot corallien et réserve marine où la plongée devrait être excellente à condition tout de même que la brise mollisse un peu, car en ce moment ça déferle copieux sur le récif.
Le lendemain (le 14/01) Thomas et Gabi nous ont rejoint et nous nous retrouvons sur cette magnifique langue de sable après avoir profité ensemble de l’exploration de son récif qui, manifestement, s’est bien reconstitué après avoir été dévasté par la houle du cyclone Lenny en 1999. Dès le petit matin, nous nous mettons à l’eau et explorons en apnée chaque patate de corail, chaque bout de platier. Nous admirons la faune benthique qui habite ce récif et quelques fois nous avons la chance d’apercevoir furtivement dans le bleu un pélagique en maraude (barracuda, tazard, carangue…). Très beau site quand le temps s’y prête.
Quant à notre visite de Carriacou, celle-ci restera une visite de principe en n’y faisant qu’un stop d’une journée de formalité administrative, de visite rapide et d’approvisionnement léger à Hillsborough, ville principale de Carriacou à l’ambiance de western un peu déprimé. Après une nuit ventée, qui nous vaut un dérapage en règle, nous faisons un peu de voile tranquille (enfin) dans des conditions maniables en couvrant les quelques six miles qui nous séparent de Union…

Settling down for a post-transtlantic break, we spend a week taking care of Galatée, from cleaning its hull that has begun to look like a breeding zone for “pousse-pieds” (a kind of shell that grows like a single claw of a crab, and sticks itself to the hull with a small suction tube), giving the Perkins engine a full servicing (changing of filters and oil), sending the broken spinnaker-pole to the Tech Nick workshop at the Spice Island Marine Boatyard to be repaired (great work done), not forgetting spending money at the Budget Marine Shipchandler for spareparts and whatever else we need.

Whilst the Prickly Bay Marina provides all the necessary basics for sailing boats passing by – and for which we gladly justify our choice of landing after the crossing, we cannot help but feel a strong ‘culture shock’ arriving in Grenada, especially after having left Cabo Verde and Senegal. Yes, the people are friendly and ever so willing to serve and to help, but while moored in the bays, Grenada just feels so much like a big…’holiday resort’. Indeed, a local guy who gives us a free ride to St Georges basically sums it all up by saying “my country, Grenada, is a holiday”. St Georges, Grenada’s capital, is colorful and lively, but literally filled with tourists (especially those disembarking from the gigantic cruise ship). And except in St Georges itself, restaurant menus at the bays are basically burgers, chips, pizzas and such. Mmmh, till now we have yet to have many opportunities to taste local spices and food.

Having finally been reunited with Thomas and Gaby (our Swiss friends with their little red boat ‘Gatorali’ from Bordeaux who left France a week after us), we sail together to Hog Island (claimed to be one of the most beautiful mooring sites in southern Grenada) where we are rather disappointed (well, we’ve seen better) not only with the surrounding (a ugly looking bridge links the island to the mainland but it does not seem to be in use; abandoned and rusting/rotting boats moored to the northern coast of the island…), but also with the quality of the waters for snorkeling. Visibility is simply terrible. Moreover, the swell that enters incessantly into True Blue Bay is really quite unbearable, rocking us all day and all night, and how we long for these never-ending squalls to stop…it has been raining every night since we arrive here in the Caribbeans…and sometimes in the day too!

Eager to swim and snorkel in clearer waters that the Caribbean islands are supposed to be renowned for, Gatorali and Galatée set their sails together early in the morning to venture north on 11th Jan – targeting Ronde Island north of Grenada. Beating against the wind and the northern swell (yes, it is still bothering us!), both boats give up past mid-day and turn into the small and almost deserted bay of Halifax, mid-route from south to north of Grenada on its western coast. Exasperated from the efforts from the morning journey, all 4 of us plunge almost immediately into the waters and are very pleasantly surprised to find good visibility and underwater landscape (flora and fauna) that is worth our time!

A very tiring and testing 2-part journey first to Ronde Island, where we stop exhausted for a night, then onwards to Carriacou (Grenadines of Grenada) the next day, still beating against the wind, current, swells and squalls. On the early afternoon of 13th January, we finally moor Galatée to one of the numerous buoys south of the beautiful Sandy Island of Carriacou, in Hillsborough Bay. The strong wind and rain continue nevertheless through to mid-morning of the 14th, dampening somewhat our spirits.

But YES! We are at long last in the clear turquoise waters that we’ve been waiting for since arriving in the Caribbeans! With Gatorali, who arrive on the 14th to join us, (and later on with a French family on their boat Iod – Philippe and Fabienne and Tom), we explore the eastern coral reef of Sandy Island each morning looking for lobsters, box-fishes, puffer-fishes and trunk-fishes and many more. The coral reef, terribly devastated by resulting swells of hurricane Lenny in 1999, looks well on its way towards recovery. And when the waves are not crashing too harshly onto the reef, we are able to venture a little further, at times catching a glimpse of passing barracudas, jackfishes and wahoos…Indeed a great snorkeling site when the weather conditions permit!

Our visit of the island of Carriacou itself, limited to administrative purposes of checking out of Grenada, brings us to its main town of Hillsborough. A quiet town resembling the backdrop of a cow-boy western film…rather deserted on a weekend to the point of being almost oppressive. After a very windy night at the mooring in front of Hillsborough’s jetty, we set our sails for a short journey north to the neighboring island of Union.

加勒比海南部 - 格林纳达 (Grenada)
格林纳达可说是一个特大度假村，热爱帆船航海的北美和加拿大人特别多。我们抵达加勒比海之后，在格林纳达南部的一个海湾内休息了整整一个星期。过了大西洋，帆船不免需要整理，也有不少东西必须修理。格林纳达南部设备齐全，我们乘这个星期把一切处理好，再开始游览。除了第二天从渔夫哪儿买了一只新鲜的龙虾，在格林纳达向品尝当地的食品还真不容易。这里到处都差不多是比莎汉堡包之类的美国餐！

终于在格林纳达和我们波尔多的一对瑞士朋友“团圆”，和我们俩一样，他们也热爱潜水，我们便一起出发，找寻潜水的好去处。可惜，格林纳达德海湾不知为何，海水并不清晰，大家不免有些失望。况且，从抵达加勒比海以来，差不多每天都会下几次雨，有时风多雨多，我们从格林纳达北上的航程，免不了要面对来自东北的风，雨，浪和水流，蛮辛苦的。好不容易抵达格林纳达北部的群岛。还好，风雨之后，彩虹一出，阳光普照。哈！等待了两个星期，终于来到海水清晰的地方了！

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Transat par les Alizés / Atlantic crossing : Cap-Vert (Sotaventos) – Grenada

16/12 – 01/01 : Nous quittons Faja de Agua sous un ciel d’Alizés en pleine forme et déboulons plein W comme une bombe à près de huit nœuds. Notre enthousiasme ne tarde pas se modérer les trois jours suivants avec une « panne » notoire d’Alizés qui rend la navigation pénible compte tenu de la houle de N que les méchantes dépressions qui balaient l’Atlantique à la latitude des Canaries nous envoient en bousculant au passage l’anticyclone des Azores. Notre pilote souffre un peu dans cette mer croisée et nos moyennes journalières ne sont pas brillantes : moins de 110 miles…

Le 20/12 à minuit pétantes la courroie du pilote casse. Que du bonheur…Dans le principe ce n’est pas très compliqué de changer une courroie de pilote, sauf qu’il faut enlever la barre à roue !! Nous barrons jusqu’au petit matin et dès que la lumière est suffisante pour réparer nous mettons à la cape avec la barre franche de secours. On s’organise comme on peut au fond du cockpit pour éviter de perdre une vis, ou pire, une clavette de barre dans un coup de gite.

Bon ça y est tout est en ordre, on espère (très vivement) que cette fout… courroie (toute neuve) va au moins tenir cette traversée !

Les Alizés reprennent de la force et notre moral remonte en flèche, comme nos moyennes qui se calent sur 145 Miles.

Nous alignons méthodiquement les points toutes les 12 heures sur le routier et ajustons l’heure du bord d’une heure tous les 15 degrés de longitude. Les jours et les nuits s’enchainent au rythme des quarts, de la pêche, de la cuisine vacillante, du bulletin météo de RFI et des quelques manœuvres : un bord grand largue de temps en temps et, le plus souvent jours et nuits, vent plein cul voiles en ciseaux avec génois tangonné. Ça commence à pulser. Le pilote tient bien Galatée (ça fait longtemps que l’on a complètement relevé la dérive) et on se tape de temps en temps des surfs à 10 nœuds quand un belle vague nous soulève l’arrière !

Avec des Alizés musclés la navigation est grisante mais très sollicitante pour le bateau. La retenue de bôme fait sauter une goupille d’axe de réa d’écoute de grand-voile ; on a de la chance de tout récupérer dans le cockpit. Le 27/12 en début de nuit, un bruit de ferraille nous fait bondir comme des diables dans le cockpit ; le tangon de génois vient de se casser en deux et tape contre le pont…On récupère les bouts et on regréé un tangon plus court qui, ma foi, fera l’affaire. A force de claquer fort dans la houle, la bordure du génois commence à se découdre très sérieusement. Là, pas grand-chose à faire si ce n’est espérer. Fort heureusement, et au-delà des aléas techniques qui testent notre résilience, cette traversée nous offre beaucoup de moments précieux quand, par exemple, nous profitons de nos quarts de nuit pour réviser nos connaissances des constellations et que nous nous émerveillons à guetter, chaque nuit, le lever de la croix du sud accompagnée ses « southern cross pointers ».

Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de l’arc antillais, les grains se font plus nombreux et plus actifs. Apres une raclée dont on se souviendra, on apprend à réduire la toile avant les heures propices à la formation des grains, c’est-à-dire vers vingt heures locales et en fin de nuit.

Nous alignons nos dernières moyennes sur le gabarit des 160 Miles et le 01/01/11 à 01h00 de l’après-midi nous apercevons entre les grains la silhouette de Grenade ! A 18h00 sous la lumière faiblissante nous jetons l’ancre à Prickly bay avec au compteur sous l’étrave 2200 miles couverts en seize jours !

Apres avoir remis – machinalement comme des zombies - le pont du bateau en ordre, nous nous jetons dans la couchette avant, désertée depuis le départ, et sombrons rapidement dans un sommeil profond, satisfaits et heureux de notre première transatlantique. Rideau !

16/12 – 01/01: The day we leave Faja de Agua, Galatée sets off like a canon, with the northeastly tradewinds pushing us off the starting block at a speed of almost 8 knots. We are unfortunately quickly calmed from this initial enthusiasm, as over the next 3 days we experience a ‘breakdown’ in the tradewinds due to the winter storms up in north Atlantic originating from the east coast of the United States and reaching the Canaries, sending us pretty rough northerly (and at times criss-crossing) swells and diminishing the north-easterly winds. Our autopilot suffers somewhat in these unfavorable conditions, and our daily average hardly reaches 110 nautical miles…

In the night of 20th December the belt of the autopilot gives way… in normal circumstances it is really not too complicated to change the belt. Just that to do so we have to dismount the steering wheel! We take over the steering (of course, what else?) for the night, and wait till the first light of day, slowing the boat to a stop, putting in place the back-up tiller, taking all precautions to make sure that nothing (screw, nut or otherwise) drops during the process of changing the belt. Fortunately nature gives us a helping hand, during the entire process the sea decides to calm itself down a little, enough for us not to have to handle the rock and roll movements while working.

Putting everything back in place, we start off again. Crossing our fingers that this new belt will (at the very very least) last us till the other side of the Atlantic!

The tradewinds finally strengthen and stabilize, boosting our speed and our morale as well. Our daily average increases to a respectable 145 nautical miles.

Dutifully and methodically we mark our positions every 12 hours on our transatlantic chart, and adjust the time difference of an hour each every 15 degrees longitude as we sail westwards. The rhythm of the days and nights settles down, between watch periods, weather forecasts from the RFI, facsimile weather charts from Boston, fishing (only when we run out of fresh fish so as not to end up with too much), salting and frying excess fish filets, cooking (we make sure that we eat well, especially taking the joy to prepare our Christmas and New Year eves’ lunches, including a Chocolate Fudge cake that overflows out of its baking tin everytime the boat rolls with the swell…) and every now and then, maneuvering to adjust our sails to the wind direction. Most of the time we are running goosewinged or broad reaching, as the winds vary ever so slightly between north-easterlies, easterlies and south-easterlies. Thankfully the autopilot works great and handles Galatée pretty well as we pick up constant speed, surfing at times over 10 knots when from time to time a huge swell pushes us from the stern!

With the strong tradewinds the journey is indeed exciting but becomes somewhat taxing for Galatée. A pin from one of the pullies of the mainsheet (ropes controlling the mainsail) is dislodged by the boom-retainer – fortunately we manage to recover all the pieces in the cockpit! In the middle of the night of the 27th, we hear a metallic banging against the hull…the spinnaker-pole has broken into two of which one part hangs precariously over the water…we manage nevertheless to reassemble the broken parts to form a shorter pole and continue to sail goosewinged for the remaining part of the crossing. And part of the threads along the foot of the genoa starts fraying away seriously… for this we cannot do anything, but to cross our fingers that the sail stays in one piece till the Carribeans!

Looking beyond these technical challenges, our first Atlantic crossing still leaves us with many memorable moments, of which the night watches are the most beautiful under the star-lit sky. We take the opportunity to test our knowledge of the constellations, identifying especially the Southern Cross each night, with its Southern Cross pointers following closely behind.

As we approach the Carribeans, the squalls (with or without heavy showers) get more and more frequent, especially in the late evening around 8 pm and may also last throughout the night. After a very first ‘serious squall’ with winds up to over 40 knots (which we will both remember for a long time to come), we reduce the sail area of the main sail by one reefing point, and we learn quickly to identify approaching squalls early enough to prepare ourselves for a wet time!

With the tradewinds strengthening over the last few days, we are covering a daily average of 160 nautical miles. We see the peaks and outline of Grenada around 1 pm on the first day of 2011, a day filled with squalls which fortunately do not always cross our paths. Approaching Prickly Bay (getting wet with 2 heavy squalls on the way) under the dimming light, and with the sun setting just as we find a place in the rather crowded bay, we finally drop our anchor after 2200 nautical miles covered in 16 days. Mechanically and rather like zombies, we put everything in order…sails, equipment and all, before a simple pasta meal, and we fall quickly asleep in the front cabin, satisfied of our memorable transatlantic crossing.

过大西洋

16天的航程，比预算中来得快。开始几天，风力不大，只好耐心得等。之后，风力风向稳定下来之后，我们才松了一口气！看书，钓鱼，准备三餐（包括圣诞和新年前夕的“特别”午餐），聊天，看星星，日子并不是很难过！我们水果蔬菜也准备得不错，到达目的地后还有剩余呢! 同时过大西洋的朋友们后来都说瘦了几公斤，我们俩却没这个问题！

2011年1月1日下午1时，看到加勒比海南部Grenada 岛屿 - 我们的目的地。这最后的一天，比较累，比较辛苦。因为知道快要到岸，希望在太阳下山之前到达，精神比较紧张。况且，过大西洋的航程中虽然有一两个晚上下雨，这新的一年的第一日，却下了不少的雨。在我们转进Prickly Bay 小湾之前，还下着大雨呢！还好，一切顺利，在天黑之前到达，把帆船上的一切收拾好后，吃了一顿简单的晚餐，两个人便很快地睡着了！

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Cap-Vert – Sotaventos (Iles sous le vent) / Leeward islands

02/12 – 05/12 : Nous laissons derrière nous l’eau vert émeraude de l’estuaire de la Casamance et taillons la route vers le NW. La mer est maintenant d’un bleu profond. Nous nous amusons à observer un grand oiseau de mer brun qui utilise Galatée pour tenter d’améliorer sa technique de pêche et plane en rond à mi-hauteur de mât en scrutant la surface de l’eau et en nous jetant, à la volée, un coup d’œil à chaque passage au dessus du cockpit. Dès qu’un banc de poissons volants, effrayé par l’étrave, prend son envol et ébouriffe les crêtes, l’oiseau pique et prend en chasse cette nuée de créatures volantes et ricochantes ! Après des figures de voltige psychédélique au ras des vagues se finissant parfois par un piqué plongeon, il reprend son poste de veille planante autour de Galatée, prêt pour la prise suivante.

05/12 – 09/12 : Praia, Santiago. Un barracuda, un tazard et un thon plus tard, nous entrons en fin de journée de dimanche dans la rade de Praia, ville principale de Santiago et capitale du Cap-Vert où nous mouillons au NW du nouveau port de pêche, près de l’enrochement NE de la baie. A première vue l’endroit a l’air plutôt tranquille, mais à peine arrivés, deux policiers de la « Policia Maritima » nous abordent en zodiac et nous invitent très courtoisement à nous éloigner de l’enrochement afin de limiter les risques d’agression…Bon, nous remouillons donc au milieu de la baie et rangeons dans les coffres tous ce qui peut être rangé. Nous apprendrons par la suite que Eric et Nathalie ont été cambriolés la nuit alors qu’ils dormaient à bord de leur ketch par deux gamins venus (et repartis) à la nage…La mise en garde n’est donc pas à prendre à la légère.

En fait, comme à Mindelo, de jour, il n’y a pas de problème particulier de sécurité à Praia et la ville haute, le « plato », est un quartier particulièrement intéressant et plaisant qu’il serait dommage de ne pas visiter. En revanche, de nuit, on s’abstient catégoriquement de vagabonder et il est plus que préférable de regagner son bord avant le couché du soleil. Hormis cette règle d’emploi - que l’on conçoit contraignante pour les fêtards – le séjour dans cette capitale permet de faire une escale d’avitaillement agréable et très commode.

En effet, si le marché au poisson de Mindelo est le plus intéressant de l’archipel, la palme du plus beau marché aux fruits et légumes revient incontestablement à celui de Praia ; nous ne nous en priverons pas !

09/12 – 11/12 : Tarrafal, Santiago ; 12/12 – 16/12 : Brava. Une petite journée de navigation nous conduit de Praia à Tarrafal, ville provinciale à l’extrémité NW de l’île, très prisée le weekend par les habitants de la capitale en raison de sa jolie baie et de sa plage de sable bordée de (quelques) cocotiers. Nous remouillons trois fois en oringuant jusqu'à ce que nous trouvions un fond d’assez bonne tenue et assez bien protégé de la houle de N qui rentre dans la baie. Le vent reste modéré mais les dépressions hivernales qui balayent l’atlantique N nous envoient une méchante houle qui rend ce mouillage inconfortable et les débarquements en annexe plutôt sportifs… Apres discussions avec l’équipe du club de plongée de l’hôtel « Kingfisher », qui nous confirme que les conditions ne sont pas favorables du tout, nous décidons d’ajourner notre séjour dont l’objectif premier restait la découverte des fonds marins. Bon, ce n’est pas grave on se rattrapera de l’autre coté de l’eau !

Nous appareillons vers minuit pour notre dernière escale – la plus occidentale des îles Sotaventos : Brava. Vent établi au portant et mer forte, nous nous simplifions la navigation en faisant route sous génois seul réduit. Au petit matin, nous doublons Fogo, encapuchonnée d’un gigantesque nuage sombre, puis trouvons enfin un peu de répit sous la protection des Ilheus Secos - quatre petits îlots qui cassent cette houle du N - avant de rentrer dans la petite baie de Faja de Agua. Nous trouvons un petite place au NE de la baie, au pied du village, où nous mouillons en portant une deuxième ancre sur l’arrière afin de limiter l’évitage et d’éviter le canot de pêche amarré tête et cul sur coffres (à l’endroit le mieux protégé, bien sûr).

Nous sommes catégorique, braves gens, passez votre chemin et laissez-nous pour nous tous seuls cette petite merveille Capverdienne ! Une île que nous classons dans la catégorie de Sao Nicolau par la simplicité, la tranquillité de la vie et la gentillesse de ses habitants. Nous apprécierons particulièrement le contact avec les gens du village de Faja qui, connaissant les contingences de tous les bateaux en route vers l’ouest, nous proposent l’eau nécessaire pour refaire le plein et nous proposent d’utiliser le lavoir en plein air alimenté par l’eau de la montagne ! Nous passons les jours suivants - à l’exception d’une excursion terrestre d’une journée dans la très jolie petite ville de montagne de Nova Sintra - seuls et peinards, bien protégés dans notre joli mouillage, saluant les allées et venues des petites barques de pêche en admirant à l’ouvert de la baie le soleil qui se couche vers notre prochaine destination. Prochaine destination pour laquelle nous nous préparons très sérieusement…

02/12 – 05/12: Leaving behind us the emerald green waters of Senegal’s Casamance river, we sail towards the north-west, gliding once again on the deep blue waters of the Atlantic. Accompanying us during a part of our journey, is a brown sea-bird (don’t ask us what it actually is) which uses Galatée as a ‘tool’ in perfecting his hunting techniques. Gliding above us and just at mid-height of our mast, stealing a glance at the two humans in the cockpit as he does so, our feathered friend keeps a keen eye on the surface of the waters. Whenever a school of flying fish starts surfacing and darts out above the waves, disturbed by our passage, our friend proudly shows-off a display of aerobatics – figures of 8 at high speed – before plunging, sometimes vertically, straight at his prey. Successful or not, he then repositions himself above us, vigilant for his next attempt.

05/12 – 09/12 : Praia, Santiago. After a barracuda, a wahoo and a tuna over the 4 days’ journey from Senegal, we sail into the southern bay of Praia (capital of the Cabo Verde islands) on the main island of Santiago late in the afternoon of Sunday 5th Dec. We drop our anchor at the North-west end of the new fishing port, close to the quay as the environment seems pretty safe at first glance. But we have only just settled down when we see 2 officers from the « Policia Maritima » approaching us in their zodiac, advising us courteously to move our boat further away from shore so as to reduce the risks of robbery. Heeding their advice, we re-anchor right in the middle of the bay just before sunset, and tidy and lock up all that can be removed from obvious sight from the cockpit and deck. Indeed, we find out later from another couple, Eric and Nathalie, that some local boys had boarded their boat in the middle of the night whilst they were in bed, and swam off with their camera and mobile phone wrapped in sealed bags.

Actually, like it was back in Mindelo, security is hardly an issue during the day. We find the town center of Praia lively, welcoming and friendly. Especially well worth mentioning is the main market square, which is by far the best we have seen in the archipelago. If Mindelo’s fish market was our favorite for fresh catch, Praia’s fruits and vegetables market ranks surely uncontested as the best for stocking up just before crossing the Atlantic!

09/12 – 11/12 : Tarrafal, Santiago ; 12/12 – 16/12 : Brava. It takes us a day’s sailing northwards up the west coast of Santiago (with the wind in the nose however…) to the provincial town of Tarrafal, known to be the popular week-end destination of the townsfolk of Praia. The quiet little bay, with its sandy beach and (some) coconut trees, turns out to be very ‘rolly’ with an incessant northerly swell coming into the bay due to the numerous winter storms in Northern Atlantic. Embarking on the beach on our dinghy is pretty much an adventure in itself, getting swept in (and out) by the waves crashing onto the beach. Thankfully one of the local boys (in return for a small fee for guarding our dinghy) proves to be a great help!

After meeting up with the dive crew of the Kingfisher’s hotel, we abandon our initial plans to dive in the archipelago at Tarrafal, the reason being that underwater visibility is just not at its best (unsurprisingly due also to the bad weather up north and the resulting swells). Well, it doesn’t matter…we will try to catch up with our scuba diving activities on the other side of the Atlantic!

We set out our sails nearing midnight of 11th December towards our last destination in the archipelago – the smallest island of Brava west-most in the Leeward Islands. With the north-easterly tradewinds well established and a rather rough sea, we simplify everything by just running with the Genoa. Approaching the northern coast of Fogo just before dawn, the island, with its volcanic peak shrouded in dark clouds, looks almost sinister and unfriendly in the early morning light. Finally, we get a break from the strong northerly swells as we pass within the zone sheltered by the Ilheus Secos (4 small islets north of Brava), and we turn into the tiny little bay of Faja de Agua. We find a place (actually, we are alone) at the north-east end of the bay, just at the feet of the village that is made out of a single stretch of buildings from its church to a motel at the other end of the bay. And yes, selfish as it may sound, we are more than happy to claim this very well-protected bay as our own private mooring over the next few days. Used to welcoming sailors like us making our very final preparations for the Atlantic crossing, the village-folk are extremely helpful: letting us know where to buy bread, calling the local transport ‘aluguer’ for us to get us into the hills where there is the main and very pretty town of Nova Sintra, showing us to way to the village’s communal wash basins where we wash out our laundry (finally – we have not had a chance to do so since Nioumoune in the Casamance) with waters from the mountain streams and fill out jerry-cans for Galatée’s reservoirs…

We spend the next few days seriously preparing Galatée for the crossing, checking and double-checking everything, at the same time enjoying ourselves snorkeling (and spear-fishing) in the crystal clear waters, saluting local fishermen going in and out in of the bay which opens up towards the sun setting where our next destination (far as it is in the west) lies.

雅得角群岛 – 南部岛屿
离开赛内加尔回到雅得角群岛四天的航程中，我们钓了3条大鱼，吃了好几餐。回雅得角群岛的主要目的，是准备过大西洋需要买的食品，新鲜的水果和蔬菜。在雅得角群岛Santiago岛上，首都Praia的巴刹可算是群岛中最好的一个，水果蔬菜样样有。本来，我们也希望能够在雅得角群岛潜水，但因为这时期大西洋北部的天气不好，影响了这里的气候。这里的朋友劝说潜水不适合，看不到多少鱼类，划不来！从Santiago岛我们西往雅得角群岛最小的岛屿：Brava。在面向大西洋的小湾内，海水清晰，小村的村民可亲又友善，我们在这休息了几天，也趁机打水洗净了堆积了几个星期的肮脏衣服！一切准备妥当以后，我们在12月16日出发，开始我们过大西洋的“第一次”大航程！

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