Casamance – Préparation du départ / Pre-departure preparations

30/11 – 01/12 : Nous quittons Nioumoune vers Elinkine où nous ferons une petite halte pour faire notre sortie officielle et pour compléter l'avitaillement. Nous profitons d'une bonne brise de nordet et du perdant pour descendre direct sous voile jusqu'au mouillage devant le campement villageois d'Elinkine (tenu par un Girondin, encore un !).
Le policier de la PAF d'Elinkine nous offre très gentiment le thé vert qu'il est en train de préparer avec un collègue puis nous tamponne nos passeports avec la mention « vus à la sortie » à la date nous convenant pour notre départ réel. Démarche simple, sympathique et vite expédiée.
Le temps de prendre un café avec notre collègue Bordelais et nous voila repartis vers Kachiouane où, une heure plus tard, nous retrouvons nos amis du village qui nous font des grands signes de la berge. Tous sont convaincus que nous reviendrons en Casamance. « Soumou dimitei ! » (si Dieu le veut !). Nous savourons notre dernier diner au Flamboyant en compagnie de Josée, François et de Cololo avec au menu capitaine et gambas, la grande spécialité de Mamadou. Ce soir le ciel de Casamance est incroyablement pur, sans lune. Les silhouettes noires des têtes des grands palmiers roniers se découpent, nettes, sur le bleu de cette nuit à la nitescence étoilée. Au dessus des rizières, les lucioles clignotent et volètent par centaines à raser les épis. C'est magique, un vrai décor à la Miyazaki !

30/11 – 01/12: Finally on the 30th we raise our sails for Elinkine, to get our passports stamped to leave Senegal and to purchase some final provisions. For the first time on the river Casamance we are able to benefit from a constant north-easterly to make this last stretch of the journey with only the genoa, giving our faithful Perkins a little break. Before heading back westwards to the Cabo Verde archipelago, we make a final stop back at the village of Kachiouane to meet up with our friends with whom we have had such a good time over the festival of Tabaski. The reunion, in a post-festival atmosphere that is amazingly calm and quiet (the children and the women are all in the rice fields working for this year's harvest), is nevertheless filled with laughter around a pot of hot mint tea, and yet another wonderful dinner at the Restaurant with Cololo and Mamadou. On this last evening in Senegal, under a moonless but starlit sky, Laurent ventures behind the village to witness an almost dreamlike scene where hundreds of fireflies sparkle over the rice fields... really magical, resembling the backdrop of one of Miyazaki's films!

非洲北岸Casamance河流 （最后部分）

在离开赛内加尔之前，我们回到Elinkine办出境手续，再回到Kachiouan和那里的朋友们道别。12月1日离开，前往雅得角群岛南部岛屿。

Casamance – Ouniomouneye / Ziguinchor

23/11 – 29/11: Ouniomouneye (Nioumoune) ; 26/11 – 27/11: Ziguinchor

On peut, sans mentir, qualifier le bolong devant le village de Nioumoune d'endroit très photogénique avec ses baobabs, palmiers et cocotiers s'alignant dans l'extérieur du coude et faisant face à la mangrove au sommet de laquelle les aigles pêcheurs viennent se percher. On y voit régulièrement hérons, aigrettes et pélicans et parfois, le matin, le ciel se rempli de centaines de papillons blancs qui tombent en neige du haut du mât.
A peine arrivés et déjà accueillis ! Un jeune du village vient à notre rencontre dans une petite pirogue de pêcheurs « Kassoumaye ! Je m'appelle Assif, soyez les bienvenus dans notre village de Nioumoune ». Assif nous invite à visiter des trois quartiers les plus proches du bolong, des quatre qui constituent le village : Som, Elou, Oubak et Essahoulou. Ce jeune garçon aux douze métiers (selon sa propre définition...) nous parle du projet de Dominique - navigateur posé depuis quelques temps en Casamance et à coté duquel nous venons de mouiller Galatée - consistant à créer une AOC et à faire fonctionner un GIE de récolte et de distribution du miel de mangrove. Nous sommes vraiment admiratifs de l'enthousiasme et de la pugnacité de ces entrepreneurs bénévoles, individuels ou ONG, qui essaiment la mangrove de Casamance : Eringa, Nioumoune, Ponta, Ziguinchor...
Nous décidons de nous rendre à Ziguinchor au moyen de la pirogue du courrier de Claude et de laisser Galatée bien tranquille au mouillage dans son bolong. Nous découvrons une ville agréable ; pas trop grande, tranquille, sans les travers de Dakar et bien achalandée. Nous y accomplissons méthodiquement nos objectifs d'avitaillement en arpentant la rue Javelier : fruits et légumes et surtout gazole, introuvable ailleurs en Casamance fluviale. Arrivés vendredi matin, nous repartons le samedi en début d'après-midi après avoir charger sur la pirogue nos lourds sacs de provisions et nos jerrycans et en disant en passant à bientôt aux Garatapo et Midnight-Sun que nous avons retrouvés à l'ancre devant le Kadiandoumagne.
Le soir même, tout juste de retour à Nioumoune, Assif nous invite à partager le repas du soir en famille et à aller danser (!) jusqu'à pas d'heure à la maison des jeunes. Si pour autant nous faisons grand honneur au plat de riz et d'huitres de palétuvier, nous capitulons et n'assistons qu'à la préparation de la fête (tardive) en donnant, au passage, un petit coup de main pour tenter de dépanner, à la lampe frontale, le branchement électrique de la salle des fêtes... Nous sommes crevés. Nous nous échappons poliment et ripons vers l'annexe, direction notre bannette. Repos mérité !

The mooring in front of the village of Nioumoune is particularly photogenic with baobabs, palm and coconut trees on the village shores, their reflections mirrored on the surface of the river which is at most times calm. On the opposite bank of the village fishing eagles perch on the top branches of the mangroves. Herons and pelicans are constantly spotted, and at times, in the morning, hundreds of white butterflies dot the skies, resembling falling snowflakes on a winter day.
No sooner than we have settled down in our mooring, we are approached by a young man from the village on his little pirogue, welcoming us to his village and introducing himself as Assif. Our new friend brings us on a tour of the 4 residential areas of the village: Som, Elou, Oubak and Essahoulou, during which we meet, as usual, kids who cling to us and follow us everywhere. During the short walk, we see some village folks preparing bee-hives, specially formed from the trunks of palm trees. Assif tells us about the project of collection and distribution of mangrove honey of Casamance, launched by a French couple who arrived in Nioumoune a couple of years ago, and who are actually moored in front of Galatée. We get to meet Dominique and his wife (also Dominique, and who is a doctor and contributes significantly to the running of Nioumoune's health centre), a couple whose enthusiasm in their charitable efforts is really admirable.
Assif brings us out one late afternoon, in our dinghy, further north from the mooring, to collect cockles. An experience indeed (quite different from how we usually collect cockles on sand beaches back in France and Spain), as we have to go knee-deep into the ‘poto-poto’ (black, soft mud that forms the river-bed) and search blindly with our hands. Shu-In opts out of the ‘adventure’, choosing to stay guard in the dinghy instead. Laurent braves the mud with Assif, but alas... we find nothing but empty cockle shells!
We decide to leave Galatée at Nioumoune for a couple of days, taking the ‘fast’ pirogue of Claude (a young, efficient and responsible boatman from Oubak who obviously loves his work and does it well) to Ziguinchor (Casamance's main town). We discover a simple but attractive town, animated but not too crowded, well-provisioned with its fruits and vegetables market and the Lebanese-run provision shops. We accomplish our objectives for fresh provisions and diesel, but unfortunately fail to update our blog and keep up with our emails at the cybercafés, due to an internet network that functions much too slowly on a Saturday morning.
Returning to Nuoimoune on Saturday afternoon, we are immediately invited to dine with Assif and his family. Assif has in fact spent the day collecting mangrove oysters, and a sumptuous dinner of fried oysters with rice (with a delicious sauce of ‘yassa’) awaits us. We get to taste as well the very fragrant cashew-nut wine, made by Assif's mum. Yet another unforgettable experience, as the family (quite numerous indeed) dines practically in the dark within the house, sitting around several shared plates of dinner. A candle is lit, but we think it is done specially for us, our eyes perhaps not being so used to the darkness as theirs!

非洲北岸Casamance河流 (第二部分)

从Eringa，我们继续航往Casamance河流的内部，到附近的一个叫Nioumoune的小河湾，英文名称可读“New Moon”，一个非常诗情画意的地方。早晨的日出，反照在河面上，空中上百的白色小蝴蝶，如冬天飘飞的雪花。在这儿又认识新朋友，请我们到他家吃晚餐。一家子好多小孩，晚上没有电流，差不多是在黑暗中用餐，为了我们才特别点了一支蜡烛！

Casamance – Kachioune / Karabane / Eringa

14/11 – 18/11: Kachiouane / Elinkine ; 19/11 – 20/11: Karabane ; 20/11 – 22/11 : Eringa / Aher

Enfin un accueil digne du pays du « terenga » ! Grace à Babacar, que nous rencontrons prés de l'école qu'il aide à repeindre pendant ses vacances, nous ne mettons pas longtemps à connaitre tous les habitants de Kachiouane, petits et grands, et à doucement assimiler les liens parentaux (pas toujours simples) qui unissent cette communauté. Nous resterons prés d'une semaine dans ce village si attachant où nous fêtons « tabaski » pendant deux jours dans la famille de Babacar : prière avec les hommes sous le grand fromager (la mosquée étant trop petite), préparation du mouton, cuisine, repas, thé vert tout au long de la journée et dans la soirée, après une visite chez François le récoltant qui chante doucement en haut de ses palmiers pour calmer les abeilles, dégustation jusqu'à plus soif du bounouk, vin de palme fraichement récolté (et donc quasiment pas alcoolisé) assis sous un toit de chaume sous la lumière bleutée du clair de lune à parler de tout et de rien. Nous flânons avec les villageois et partageons nos activités ménagères quotidiennes ; lessive et corvée d'eau - qui n'en est pas une tant la ballade jusqu'à notre puits préféré, derrière les rizières, est agréable. L'eau y est douce, claire et très bonne. Le village a en effet la chance de posséder une vingtaine de puits peu profonds qui permettent de puiser dans la lentille d'eau douce flottant sur la nappe salée.
Nous coulons des jours tranquilles partagés entre nos baignades dans le bolong, nos promenades dans le village et, de temps en temps, par une escapade repas chez Mamadou au Flamboyant où nous restons papoter longuement. Nous ne négligeons pas pour autant Galatée que nous carénons en plongée à la spatule pour la débarrasser des berniques qui se développent à une vitesse de folie et bloquent complètement le loch en trois jours...
Après une escale d'une journée dans le village de Karabane au N de l'ile du même nom où nous visitons les vestiges de la petite ville coloniale, nous décidons de remonter la Casamance vers le bolong d'Ounambene où se trouve le petit campement d'Eringa dont d'autres voiliers nous ont si chaleureusement parlé.
En arrivant vers Eringa on distingue très bien les quatre voiliers mouillés dans le bolong mais on se demande où peut bien se trouver le campement tant l'endroit est sauvage. On découvre alors en retrait, en débarquant le long du petit ponton fait d'une ancienne pirogue, un adorable campement où Yves et Joséphine (Soso) on réussi à créer depuis quatre ans un espace vie traditionnel, confortable et sans chichi, remarquable dans la simplicité de son accueil et dans le bien-être spontané que l'on y ressent. Nous y partageons les repas en commun et profitons de vraies douches au seau avec l'eau du puits. Joséphine, quelle sacrée cuisinière ! Pour notre départ vers Ounioumoneye, elle nous offre un bon saladier de haricots verts de son jardin, fraichement équeutés, et une belle casserole de crabes de palétuviers quelle vient de faire cuire. Nous changeons de bolong après une navigation de deux heures et demie à vue et au sondeur et jetons l'ancre devant le village Nioumoune, en face du quartier de Som.

With numerous exchanges of “how are you?” and “What's your name”, as well as firm handshakes, we are quickly and warmly welcomed into this Diolas community at Kachiouane. The children cling affectionately to us, tagging along as Babacar (a young man of only 17, home on holidays for the Tabaski festival and to help out with painting the village school) and Albo show us around the village and the island.
We stay almost a week, feeling so much at home with the villagers, young and old alike. Invited to celebrate Tabaski with Babacar and his family, we have the wonderful opportunity to observe and participate in their festive customs: early morning prayers with the men under the big ‘kapok’ tree (as the mosque is too small), observing the sacrificial rites (each family sacrifices a sheep on this day, which is in actual fact a really calm and peaceful ritual), preparing the sheep, cooking with the women and girls in the courtyard, enjoying the meal together, Senegalese style - around a large plate, completing the meal with mint tea (a ceremonious and serious daily affair that consists of 3 rounds of tea brewing), visiting Pierre (and later François) who collect palm wine high up on the palm tree whilst singing softly to calm the bees. Late in the evening of Tabaski, after a short break back on Galatée, we return to taste the palm wine freshly collected (and thus almost non-alcoholic at this point) under the moonlight in Albo's family courtyard. With its twenty-over wells located at various points across the village, Kachiouane's villagers is fortunate to be able to collect fresh water that floats above the underlying layer of salt water in each of these wells. We too, take this ‘rare’ opportunity to have our laundry done, and fill up Galatée's reservoirs at our favorite well (accessible via a walk crossing the golden rice fields and blooming lotus ponds) where the water is particularly clean and clear!
Otherwise, we spend the days relaxing, enjoying a meal at Mamadou's 'Flamboyant Restaurant' with Cololo (a French retiree who spends several months a year here fishing), and taking our evening bath in the river with a beautiful sunset in the backdrop, not forgetting to take the opportunity to scrub Galatée's hull, on which tiny shells have developed at an incredible speed in a short period of time!
A short stop at the island of Karabane to visit the village's historical sites, we sail further upriver into the bolong Ounambene, towards the camp of Eringa, where many have enthusiastically advised us to go. Eringa, slightly hidden from the river bank by the lush green mangrove and benefiting from the shades of baobabs, kapok and other trees, opens into the charming world of Yves and Josephine (Soso). The couple, having settled down 4 years ago, has created a simple, yet traditional, comfortable and relaxing home and camp, complete with their own vegetables garden, wells and a bathroom (yes!) where we gladly wash ourselves down with mugs of fresh water from the well! With sincere spontaneity, Yves and Soso share their experiences, laughter and culinary skills with all who visit their little haven. Over 3 days, we are pampered with Soso's wonderful cooking, from Mafé (thick peanut spice sauce) with duck, to Tiep Bou Dieune (fish and lots of vegetables with rice), freshly baked bread and juices that Soso makes herself (bissap, as well the delicious juice of the baobab fruit flavored with banana essence). We leave Eringa, with a huge pot of her homemade Bissap jam, French beans freshly picked from her garden, and several mangrove crabs cooked just in the morning of our departure, towards the neighboring bolong of Ounioumoneye.

非洲北岸Casamance河流 （第一部分）

11月17日刚好是回教徒的一大节日，我们在Casamance河流的一个小村Kachiouane 内，和村民一起庆祝。我和妇女们一起准备佳肴，罗恩和男士们一起到回教堂。每家在这一天，为祭祀而杀一头羊，罗恩还和他们一起割羊皮，准备羊肉。这小村有不少的米稻田和井口，养牛养鸡鸭，基本生活不成问题。我们游艇上缺水的时候，还经过稻田到井口打水！从Kachiouane，我们沿着Casamance河流到其他的小河湾。有个可以露营的地方，叫Eringa，是一对夫妇4年前建设的。很可爱很平静的一个小家庭，Yves 是法国人，他的妻子Soso是本地人。她煮了不少可口的本地菜肴，有鸭子，新鲜的鱼和螃蟹，有菜园里种的乌龟豆，她自己做的面包和果酱，和这里特别的果子水！我们从Eringa到附近的一个叫Aher的小村走走，一到村里的校园，那儿的女孩子们，从来没有见过华籍女子，一见到我，一起冲过来，微笑着问我的名字，看我的眼睛，摸我的皮肤，牵我的手，要和我做朋友！

Sine Saloum à Casamance / From Sine Saloum to River Casamance

13/11 - 14/11: Nous levons l'ancre avec Delphis en fin d'après-midi de manière à franchir les passes de la Diomboss (2 mètres d'eau au maxi) de jour et de manière à arriver également de jour avec la marée à l'entrée de la passe médiane de la Casamance.
Nous naviguons de nuit, au portant, en assurant une veille visuelle constante. Nous croisons quelques grandes pirogues de pêche et croisons les doigts pour que l'on ne s'empêtre pas dans un casier ou un filet qui sont nombreux dans le coin et totalement invisibles la nuit, surtout sans lune. Nous traversons les eaux Gambiennes en laissant loin sur bâbord les lumières de Banjul et arrivons au petit matin – un tout petit peut trop tôt – à la bouée d'atterrissage ‘Casamance’ où nous ‘bouchonnons’ une heure pour attendre la mi-marée et le début du flot.

Nous entrons en Casamance escortés successivement par les grands dauphins noirs toujours très nonchalants puis par les dauphins gris argent qui s'amusent à passer sous la coque où il ne reste, a tout cassé, que deux mètres d'eau.

En approchant le village de Djogué à la recherche d'un mouillage d'attente, nous sommes interceptés de manière brutale par une grande chaloupe de patrouille la marine Sénégalaise pleine de ‘cowboys’ armés jusqu'aux dents qui demandent à contrôler le bateau et tentent de se mettre à couple en manœuvrant comme des incapables. Apres deux tentatives désastreuses, Laurent commence à s'énerver et hurle à celui qui apparait être le chef de ne pas aborder et lui indique que nous allons mouiller devant le poste militaire. Nous mouillons et sans attendre que Galatée évite et trouve sa place dans le vent et le courant, la chaloupe se met à couple sans ménage et vient heurter le bordé bâbord et nous fait une jolie bosse ; Laurent enrage...

Apres une demi-heure de manœuvres catastrophiques, Laurent réussit à embarquer sur la chaloupe et se rend à terre pour discuter avec le sous-officier du détachement. Laurent lui explique très calmement l'indélicatesse du contrôle et tente d'établir un constat écrit d'accident. Peine perdue. Le sous-officier doit attendre son supérieur parti au village pour toute démarche administrative. Celui-ci ne viendra jamais. De guerre lasse, et le contrôle étant jugé « suffisant », le sous-officier raccompagne Laurent à bord de Galatée en s'excusant de l'incident et en nous renvoyant devant le commandant de la base navale d'Elinkine pour tout recours, la journée commence bien...

Nous levons l'ancre et partons rejoindre Delphis dans le bolong de Kachiouane, au S de l'île de Karabane.

 

13/11 - 14/11: Planning our timing to exit the pass of the River Diomboss (where there is at maximum a depth of 2 meters) as well as to arrive at the entrance of the River Casamance during the daytime, we leave Jackonsa towards the end of the afternoon together with Delphis to sail overnight, running with the wind, but ensuring a round-the-clock surveillance. Known to be a zone of significant fishing activity, we cross the paths of quite a few large fishing pirogues, hoping at the same time not to cross fishing lines which are completely invisible in the darkness of a moonless night. We arrive, a little too early in fact, at the entrance buoy of the river Casamance. Laurent slows Galatée significantly during an hour or so, so that we may enter the river at mid-tide and with the current.
We are accompanied by numerous dolphins, black ones as well as grey, gracefully and yet playfully welcoming us into the river Casamance, diving and crisscrossing just below the hull where there is in fact less than 2 meters of water depth!
Approaching the northern bank of the river, where lies the fishing village Djogué, we are however unpleasantly surprised by a team of armed ‘cowboy’ Senegalese Navy-men. Under the pretext of ‘systematic checks’ on incoming sailboats (for immigration papers in principle, for drugs or arms otherwise), they approach Galatée without much grace nor patience nor experience in maneuvering their boat. After 2 unsuccessful attempts to board Galatée, Laurent loses eventually his patience with their unprofessionalism and requests that they allow us to moor in front of their camp. Yet, without even waiting for Galatée to settle down in her mooring, the cowboys attempt a third approach and unfortunately steers their boat right into the port side of Galatée... giving Galatée an unsightly dent! The scene gets tense...we are furious... Laurent refuses their boarding. They retract.
After another half an hour of rough approaches, Laurent finally manages to board their boat, in order to calmly discuss the possibility of reporting the accident with the officer-in-charge in their camp. A wasted effort all in all, with their numerous excuses in trying to get themselves out of the situation (the officer responsible is not present; we have to go to the naval base at Elinkine to report the case...).
We give up... the only thing positive is that they decide, due to the accident, that the 'systematic check' is considered done. We leave the mooring as quickly as we can, to rejoin Delphis in the ‘bolong’ (river branch) Kachiouane south of the island Karabane.

Sine Saloum

06/11 – 07/11: Dakar – Djifer ; 07/11 : Djifer – Mar Lodj.; 08/11 – 09/11:  Mar Lodj; 09/11: Djirnda; 10/11: Thialane; 11/11: Diogane; 12/11: Jackonsa

 

Navigation de rêve ! Mer plate avec une brise de NE de trois à quatre Beauforts qui nous pousse comme une caresse à six nœuds de moyenne de Gorée vers le Sine Saloum sous un ciel étoilé. La température est douce et les quarts passent de contrainte à plaisir.
Nous entrons dans la passe de Djifer au petit matin du 07 /11 avec Lunéo qui vient de nous rejoindre et nous longeons la côte à cinquante mètre pour trouver le maximum de profondeur. Nous croisons la migration impressionnante des dizaines de grandes pirogues de pêche qui partent de Djifer pour le large.
Nous faisons une petite halte le temps de rentrer la route (sinueuse) que nous devons suivre dans le bolong (bras de rivière) peu profond de Ndangane pour atteindre Mar Lodj et nous relevons le safran et une bonne partie de la dérive de manière à ne pas caler plus de un mètre ; ça devrait le faire...
Mar Lodj, sur l'île du même nom, est un petit village à majorité catholique connu pour son accueil et sa messe à tam-tam du dimanche matin. Nous loupons la messe, mais pas l'accueil que nous trouvons d'ailleurs – rançon du succès auprès des voiliers de passage - un peu convenu pour ne pas dire franchement lourdingue. Mais bon, avec ses plages de sable et l'immensité de la mangrove souveraine dans laquelle serpentent les bolongs, l'île est belle (grande aussi). Après une deuxième nuit au mouillage devant le campement de Jean-Claude et Denise (deux navigateurs Bordelais tombés amoureux du coin et semi-sédentarisés), un demi-Mile en amont du village, nous faisons route inverse et piquons vers le cœur du Sine Saloum pour rejoindre la rivière Diomboss. Nous suivrons avec le catamaran Delphis (Pascal, Maryse et les enfants) la route de Lunéo dans les villages où Laurent et Cécile doivent accomplir leur mission de soutien scolaire dans le cadre de VSF.
Nous passons la nuit à Djirnda, en face de la petite jetée en bois a l'entrée du bolong où nous achetons le lendemain matin aux pêcheurs un kilo de grosses crevettes fraiches et un beau mérou que nous dégusterons dans le bolong devant Thialane. Thialane, en voilà une escale du bout du monde !
Un tout petit bolong - où à la renverse de courant on a presque les fesses dans les palétuviers - et un joli petit bout de village dans la savane avec ses vaches, ses chèvres, ses baobabs et sa nuée de gamins adorables qui vous agrippent un doigt et qui accompagnent, tous fiers, leur nouvelle rencontre. Nous profitons vraiment du calme et du charme de ce mouillage au milieu de nul part et de la douceur de la vie sur l'eau des bolongs; eau de mer à 29 degrés - à la surface miroir ou tout juste ridée par une brise légère - où nous nageons quotidiennement en ayant la chance d'observer, cet après-midi là, un petit singe fauve, qui curieux, s'est approché sur les branches basses de la mangrove à quelques mètres de Galatée.
Nous continuons nos sauts de puces vers du sud et faisons escale pour une journée à Diogane, le dernier village sur la route ou nous trouvons, ici aussi, un accueil formidable.
Une jolie brise de NE s'établit et nous glissons sous génois seul le long du bolong qui nous mène a la pointe de Jackonsa, estuaire de la rivière Diomboss et sortie du Sine Saloum sur l'Atlantique. Nous mouillons dans cinq mètres d'eau devant une très belle plage de sable fin bordée de savane où nous y faisons, en fin d'après-midi, une escale culinaire à la Robinson en faisant griller à l'ombre d'un baobab les huitres de palétuviers ramassées la veille à Diogane et en goutant un « pain de singe », fruit du baobab, que des pécheurs, à qui nous avons donner un peu d'eau douce en dépannage, nous offrent.



Leaving Gorée around 9 pm, we set our sails for a very comfortable journey south towards the Sine Saloum. Arriving just after dawn, we cross the paths of dozens of the local fishing pirogues all setting out to sea. Quite a memorable sight and experience, as these pirogues are huge and colorful, even in the faint light of the rising sun. Just a quick stop at Djifer: to take the time necessary to lunch and to enter the numerous waypoints into our portable GPS for the route towards Mar Lodj. Sailing on the river requires quite a bit of care, as some parts of the river and its meandering branches are really shallow.
Mar Lodj, a village located on an islet of the same name, is further upriver from Djifer in the Marigot de Ndangane. The village, mainly catholic, has been recommended for its Sunday ‘tam-tam’ (traditional drumming) mass and the warm reception that the village extends to travelers and passing sailboats. We arrive too late for the Sunday mass, but are literally taken ‘hostage’, unfortunately, for a guided tour of the village with incessant requests for money, leaving an unpleasant after-taste. Well, with the white sands, palm and coconut trees and mangroves, a couple of bed-and-breakfasts where the reception is sincere, Mar Lodj is still a very pretty place. We spend a second night half a Mile further from the village, in front of the encampment of a couple from Bordeaux – Jean-Claude and Denise, who fell in love with the place a couple of years ago.
Following the path of 2 families we met at the CVD : Lunéo (Laurent and Cécile) and the catamaran Delphis (Pascal and Maryse), we journey south, deep into the heart of the Sine Saloum on its narrow and shallow river branches, passing by several small villages (Djirnda, Thialane and Diogane).
Djirnda, where children dive and play around the wooden jetty whilst waiting the arrival of Pirogues, bringing returning villagers with their luggage and provisions. Once the Pirogues are in sight, the children hasten to bring their donkey carts to the jetty, loading and transporting in order to earn a few extra coins. Here on the jetty the fishermen return early each morning with their catch, and from whom we purchase 1 kilo of fresh prawns and a grouper (of substantial size) before heading towards Thialane. ‘Lost’ in the middle of nowhere, the mooring at Thialane on a narrow river branch provided a backdrop of tranquility in its absolute wilderness. We spend the afternoon enjoying the freshly cooked prawns with garlic mayonnaise, and the grouper, simply grilled. After which, a dip in the river with its waters at 29 ºC, and Laurent has the luck to sight a wild monkey, peeping out curiously from the mangroves and venturing near Galatée to investigate Laurent with his snorkel and mask
Continuing southwards, we make a final village stop at Diogane, where, right in the midst of the preparations for the coming Muslim festival ‘Tabaski’ (which falls on 17th November), the village women welcome us warmly, showing us the rhythmic and rigorous process of pounding corn and spices that will be used for the festival.
With a constant and stable northeasterly, we manage to sail, just with the genoa, all the way for our final stretch of our journey in the Sine Saloum before exiting onto the River Diomboss, towards the final mooring at Jackonsa that opens westwards into the Atlantic. Here, we are moored in waters 5 meters deep in front of a long stretch of white sands beach. With Pascal, we set up a little fire to grill the wild oysters that Laurent and I had gathered the day before in the mangroves of Diogane, and complete the meal tasting the fruit of the baobab tree, known as ‘monkey’s bread’ (literal translation from the French name “Pain de Singe”).
非洲北岸Sine Saloum河流

离开大城市，南下寻找大自然。这里的河流河湾多，周围的小村庄并不多。村民靠渔业生活。我们在其中的一个小村庄，买了1公斤多的鲜虾，两个人一口气一餐内吃完了！我们也在河湾的两岸采取新鲜的野牡蛎，在海边的沙滩上，生火烧烤来吃，很不错！

这里大多数的村庄都很贫穷，小孩子们一见到我们，不免伸手要糖果。不过，他们的生活简单平静，回教徒和基督教徒一起生活，治安完全不成问题。况且，我们和两艘法国帆船一起，他们各自一家五口，总共6个小孩，每到小村庄，都会有很多非洲小朋友热烈欢迎，气氛的确很特别！